Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.

Когда затевается большая (по семейным масштабам) стройка (например, строительство дома или дачи, обустройство, а может, реконструкция того или другого), то стоит подумать об изготовлении собственного станка для продольной распиловки бревен. Идеально подойсдет самодельная пилорама из бензопилы.

Видео

ФОТО

Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.

Инструкции

Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.
Выбираем материалы для конструирования самодельной пилорамы из бензопилы.

 

Конструкция современной пилорамы

Рама - основа конструкции станка. На ней расположены все узлы, как основные, так и вспомогательные. Сама рама сварена из нескольких элементов. Во-первых, это четыре ножки, выполненные из швеллера № 8 (80x40x4,5 мм): две передних высотой 495 мм и две задних - 800-мм. Снизу к ним для увеличения площади опоры приварены "подошвы" размерами 150x150 мм из стального листа толщиной 5 мм. Ножки попарно (передняя и задняя) связаны поперечинами из швеллера № 10 длиной по 700 мм. К стенкам последних снаружи приварены направляющие карманы (из стального 5-мм листа) для опорно-подъемных кронштейнов (стойки последних должны ходить в карманах свободно, но без больших зазоров), а изнутри в верхнем углу между стенкой и верхней полкой - по три ушка для рукояток. Задние ножки скреплены между собой продольной связью из прямоугольной трубы 40x25x4.

    Вертикальное перемещение кронштейнов (подъем бревна для отпиливания очередной доски) осуществляется с помощью канатов, наматываемых на рукоятки-вороты. В заданном положении (с минимальным интервалом 5 мм) кронштейны через отверстия в них фиксируются штырем с пружинным шплинтом.

    И последняя, но, пожалуй, самая главная деталь рамы - продольная направляющая для каретки пильного механизма. Она смонтирована по уровню, строго горизонтально. Направляющая выполнена из швеллера № 16. Ее длина 5400 мм, и она немного больше максимальной длины распиливаемых бревен (в данном случае 4,6 м). Направляющая смонтирована на задних (высоких) стойках рамы. Консольные концы направляющей подперты подкосами из прямоугольной трубы, которые связывают их дополнительно с задними стойками рамы. Если на направляющей будут наблюдаться прогибы - их следует устранить дополнительными стойками или подкосами.

    Каретка - наиболее трудоемкий для изготовления узел станка. Здесь необходимы довольно точные токарные, фрезерные, сверлильные работы (поэтому есть смысл поручить сделать ее специалистам). Каретка служит для продольного перемещения (подачи) закрепленного на ней пильного агрегата - электромотора с цепной пилой. Основные детали каретки: корпус, направляющие и ограничительные ролики, приводная лебедка.

    Корпус каретки - сварная конструкция. Кожух корпуса выполнен из 5-мм стального листа, скоба и дно у него - из 3-мм, а накладки - из 2-мм листа. Отверстия в корпусе просверлены по отверстиям во фланце монтируемого на каретке электродвигателя, а размеры гнезда определены по ведущей звездочке агрегата с надетой на нее пильной цепью и необходимыми зазорами.

    Изнутри в корпусе смонтированы ограничительные и направляющие ролики. По конструкции они все однотипные, только различаются длиной осей-регуляторов и наружными размерами опор. Оси - эксцентриковые, выполнены из стального прутка диаметром 28 мм. Ролики - шарикоподшипники серии 180203 (с двухсторонним уплотнением). Перемещение каретки с пильным агрегатом осуществляется лебедкой с помощью канатов, концы которых закреплены в барабане лебедки и на противоположных сторонах рамы.

    Барабан является также сварным узлом. Он выточен из круглого прутка диаметром 40 мм. На него надеты и приварены три шайбы (две по концам и одна посередине), служащие ограничительными буртиками при перематывании на барабане троса с разных сторон направляющей, за счет чего и происходит перемещение каретки. Вращение барабана осуществляется рукояткой с помощью рычага.

    Пильный агрегат собран в основном из деталей и узлов заводского изготовления. Во-первых, это трехфазный фланцевый электродвигатель мощностью 2,2 кВт и частотой вращения 3000 оборотов в минуту. Во-вторых, пильный орган (шина и цепь) от бензопилы "Дружба". Вполне можно приспособить этот узел и от бензопил "Урал" или "Тайга" или электропилы "Парма". Вал электродвигателя был демонтирован, его выходной конец доработан для посадки на него ведущей звездочки пильного органа и вновь установлен на место.

 

    На фотографиях и в соответствующих чертежах можно заметить несколько различий - в частности, в конструкции каретки. Это объясняется тем, что в процессе эксплуатации некоторые детали и даже узлы станка дорабатывались. В чертежах приведены их оптимальные варианты.

    Технология распиловки лесоматериала на доски следующая. Сначала бревно укладывают на поперечные полки кронштейнов таким образом, чтобы распил начинался с вершинной его части, и прижимают бревно к ограничителям. Затем кронштейны поднимают до нужной высоты и фиксируют их. В торец бревна забивают держатели, которые закрепляют на раме захватами.

    Первый распил дает горбыль и однокантное бревно. Для получения второго канта заготовку надо повернуть на 180° и повторить операцию. Чтобы выпилить брус, ствол следует повернуть сначала на 90°, потом еще раз на 180°, делая после каждого поворота распил.

    Распиливая бревно на доски с обзолом (с корой на кромках), поворачивать его не надо.

Технические характеристики распиловочного станка
Диаметр распиливаемого бревна, мм - 100 - 350
Длина бревна, мм - 500 - 4600
Масса бревна, кг - до 250
Скорость распиловки, м/мин - 1,2 - 5
Производительность в смену, м3 - 2 - 6
Масса станка, кг - 152
Габаритные размеры, мм:
длина - 5400;
ширина - 880;
высота - 1350

Что нужно чтобы сделать самодельную пилораму?

Пусть производителям и удалось заполонить полки магазинов различными приборами и аппаратами, не угасло желание у нашего брата создавать что-то для себя собственными руками. Кроме морального удовлетворения от проделанной работы, мастер получает и вполне ощутимую материальную выгоду. Если есть рынок леса недалеко и своя пилорама, зачем кому-то доплачивать за обработку?
Как собственноручно сделать пилораму

Как собрать пилораму самостоятельноОсобой популярностью пользуются небольшие пилорамы, разных производителей. Работают они за счет маленького движка от бензопилы мощностью около 6.5 л.с, помещенного на роликовой тележке. В движение тележка приводится с помощью ручной силы и двигается по направляющим, установленным на земле. Круглый лес в данном случае распиливают пильной цепью. Если необходимо работать весь день, то лучше использовать для данной цели мощные бензопилы. Они, как правило, выдерживают подобную нагрузку. Есть примеры, когда вместо бензопил применяли электрические двигатели. К минусам подобной конструкции необходимо отнести широкий пропил, а следовательно, большие потери леса. Кроме того, в отличие от ленточных пилорам большого размера, обрабатывать крупные бревна здесь не представляется возможным. Также имеется значительный разброс опилок по всей площади участка, на котором расположена пилорама. Решить последний нюанс можно с помощью самодельного стружкоотсоса.

Характеристики фабричного образца мы вкратце определили. Теперь вернемся к самодельной пилораме. Логичнее всего начать с основания. Оно может быть практически из любого материала, к примеру, из дерева или металла. Деревянное основание будет хуже металлического только с учетом реакции материала к факторам окружающей среды, в остальном же ничуть не хуже и даже в некотором отношении лучше.

Пилорама должна обладать четырьмя основными компонентами, это: пила с приводом, система регулировки толщины готовой доски, механизм, приводящий в движение вдоль плоскости бревна пильную часть, система крепления бревна.
Пила с приводом

Пилорама своими рукамиПилу можно изготовить также самостоятельно. Для этого перетачивают полотно от ручной ножовки по металлу (шириной примерно – 40 мм, длиной – 450 мм). Обработку ведут следующим образом: нарезают зубья с помощью угловой шлифмашинки, а затем разводят их, предварительно нагрев каждый зубец горелкой. Форму пилы определяют точилом, первые зубцы при этом убирать совсем не обязательно.

На первой схеме вы можете увидеть, что движение пилы ведется горизонтально посредством четырех закаленных роликов из стали, закрепленные, в свою очередь, на стойках. Размеры последних подбираются с учетом габаритов бруса, в нашем случае длина составляет – 80 мм. Жесткость конструкции придают пластины, установленные между стержнями.

Двигатель (2) (на схеме №2) выбран относительно небольшой, мощность – 3 кВт, скорость вращения – 1.500 об/мин. Вращение движка подается через шкив (3) вала маховика (7). Оптимальное передаточное соотношение – 1:2. Вес 200 мм маховика – 7 кг. Для обеспечения хода пилы на 100 мм, в маховике необходимо предусмотреть палец (8) со смещением от центра маховика на 50 мм, с прикрепленным к нему шатуном (9) (схема №1). Противоположный конец шатуна прикрепляют к полотну пилы. Таким образом, смещение оси маховика от оси пилы будет составлять 25 мм.Самодельная пилорама
Система регулировки толщины готовой доски на пилораме

Регулировать толщину доски при обработке можно поднятием основания (6) (схема №1), закрепленного четырьмя винтами М14х2. На месте основание закрепляют также гайками (18), надежно приваренным к пластинам с загнутыми краями (4). Далее необходимо отрегулировать толщину, а затем законтрить верхнюю часть основания.

Для упрощения подсчета оборотов и толщины доски предпочтительно использование винтов с шагом в 2 мм. Кроме того, на каждый винт монтируют звездочки от газораспределительной системы «копейки». Регулировка производится вручную, движением цепи в требуемую сторону. Для удобства также не лишним будет поставить метку на звездочке.

Механизм, приводящий в движение вдоль плоскости бревна пильную часть

Движение пильной части осуществляется вдоль направляющих уголков (13) (Схема №2), с расстоянием между ними 550 мм. Для каждой стойки (14) предусмотрено 2 ролика (12). Верхний ролик упирается в уголок, а нижний стабилизирует пилораму. В качестве роликов в нашем случае были использованы 20 мм подшипники.

Обратите внимание, что цепь крепится по наружной направляющей (схема №1). К лицевой стойке приваривают втулку (16), на которую навешивают звездочку (17, схема №2). Противоположный конец втулки заканчивается штурвалом. Теперь, вращая этот штурвал, можно передвигать пильную часть по раме. Как обойтись без штурвала, читайте ниже.

Система крепления бревна

Для крепления бревен в конструкции предусмотрено две гребенки (номера 7 и 9 на схеме №1). Одна из них – подвижная, двигается благодаря винту (8), вторая – статичная. Подвижная гребенка устанавливается на свое место и фиксируется винтами после помещения на пилораму бревна.

Обработка бревна начинается со срезания горбылей со всех сторон так, чтобы получился прямоугольный брус, который, в свою очередь, распиливают на доски необходимых габаритов.

Если работать предстоит с бревнами значительных размеров, то пилораму конструирую без ножек, в таком случае отпадает также необходимость в штурвале, для движения пильной части приваривают удобные ручки и толкают систему перед собой.

Как выбрать качественную бензопилу: практические советы.

Несмотря на улыбки цивилизации и технический прогресс, деревянное строительство остаётся самым актуальным способом обзавестись жильём на территории России. Городским жителям не понять проблемы сёл и деревень, однако и они стремятся построить себе дачу или домик «на природе». 

Если вы уже выполнили свою программу-минимум, но ваш сын захотел построить собственный дом: подведите его к тому посаженному дереву и подарите бензопилу – пусть сам выкручивается. Бензопила универсальна в деревянном строительстве и востребована, как никакой другой инструмент – но и бензопилы бывают разные. Промышленные. Это из серии «Махнул богатырь рукой – просека!». 

Одной рукой такого монстра не удержать даже богатырю, потому что весом промышленная бензопила около 15 килограмм и в её двигателе бьются 10-15 сильных лошадок. Такие пилы предназначены для бесперебойной двухсменной работы и используются бригадами леспромхозов. Приличная пила такого типа стоит больше тысячи долларов (некоторые – намного больше) и для собственного хозяйства явно великовата. Длина её шины 60-80см в зависимости от модели. Лёгкие. Этот класс действительно лёгкий и компактный. Такая бензопила удерживается одной рукой и предназначена для опиливания сучьев или работе с небольшим кругляком и досками. 

Длина её шины всего 25-30см, а мощность меньше киловатта, что, однако, отнюдь не умаляет очевидных достоинств. Экономичность и малый вес пилы привлекают садоводов, отделочников, туристов и охотников с рыболовами. Цена качественных экземпляров колеблется в районе 80-120 долларов. Средние. Вот эту бензопилу действительно называют универсальной. При длине шины в среднем 45см и мощности 2,5-3 киловатта ейОтзывы о бензопиле Урал действительно можно спилить дерево, построить дом и загнать в него блудного сына. 

Толковые представители этого семейства дают возможность поворачивать шину не только под прямым углом, но и фиксировать в промежуточных положениях, что удобно для работы в труднодоступных местах. Вот конкретные характеристики надёжной и качественной модели (бренды не упоминаем): Цена — 142 доллара. Вес – 4,8 кг. Мощность – 3л/с. Бак – 0,6 литра. Размеры (без шины) – 42х24х27см. Гарантия на такой инструмент три года, и он относится к классу полупрофессиональных, то есть НЕ предназначен для ежедневной восьмичасовой работы. Однако для возведения пяти-шести деревянных домов в цикле «от рощицы – до усадьбы» его хватит. Как правило, в комплекте идут две сменные цепи – помимо основных необходимых ключей и прочего.

Безопасность и необходимое Особое внимание при выборе бензопилы нужно уделять системе безопасности и системе подачи смазки на цепь. В продаже до сих пор встречаются экземпляры, в которых не предусмотрена автоматическая смазка, что требует дополнительных ненужных хлопот и сокращает срок службы инструмента. Антивибрационная система сбережёт ваши суставы, а инерционный тормоз является необходимым условием защиты оператора. На современных моделях предусмотрены защита от обратного удара и мгновенная остановки цепи. Если приобретённая вами бензопила отвечает этим требованиям – вы сделали удачную покупку.

 Когда затевается большая (по семейным масштабам) стройка (например, строительство дома или дачи, обустройство, а может, реконструкция того или другого), то стоит подумать об изготовлении собственной самодельной пилорамы для продольной распиловки бревен. Пилорамы самодельные, видео работы которых во множестве присутствует в интернет, сейчас особенно популярны. Идеально подойдет самодельная пилорама из бензопилы. Особенно целесообразно иметь его в тех случаях, когда лесоматериалы, что называется, под боком, а пилорама - за "тридевять земель" и затраты на транспортировку могут быть очень большими. Имея же свой распиловочный станок, пилораму самодельную, кроме экономии средств можно обрести и другие дополнительные "льготы": с помощью самодельной ленточной пилорамы получать необходимые по размерам и в нужное время пиломатериалы и в требуемом количестве - даже одну доску.

    Самодельные пилорамы состоят из следующих конструктивных частей: рамы, подъемных кронштейнов, каретки с ручной лебедкой, пильного агрегата с электроприводом. Еще самодельная дисковая пилорама имеет несколько вспомогательных узлов: упоры, подвеска питающего электрического кабеля и др.

    Рама - основа конструкции самодельной пилорамы. На ней расположены все узлы, как основные, так и вспомогательные. Сама рама самодельной ленточной пилорамы сварена из нескольких элементов. Во-первых, это четыре ножки, выполненные из швеллера № 8 (80x40x4,5 мм): две передних высотой 495 мм и две задних - 800-мм. Снизу к ним для увеличения площади опоры приварены "подошвы" размерами 150x150 мм из стального листа толщиной 5 мм. Ножки самодельной пилорамы попарно (передняя и задняя) связаны поперечинами из швеллера № 10 длиной по 700 мм. К стенкам последних снаружи приварены направляющие карманы (из стального 5-мм листа) для опорно-подъемных кронштейнов (стойки последних должны ходить в карманах свободно, но без больших зазоров), а изнутри в верхнем углу между стенкой и верхней полкой - по три ушка для рукояток. Задние ножки скреплены между собой продольной связью из прямоугольной трубы 40x25x4.

    Вертикальное перемещение кронштейнов (подъем бревна для отпиливания очередной доски) осуществляется с помощью канатов, наматываемых на рукоятки-вороты. В заданном положении (с минимальным интервалом 5 мм) кронштейны через отверстия в них фиксируются штырем с пружинным шплинтом.

    И последняя, но, пожалуй, самая главная деталь самодельной рамы - продольная направляющая для каретки пильного механизма. Каретка самодельной пилорамы смонтирована по уровню, строго горизонтально. Направляющая выполнена из швеллера № 16. Ее длина 5400 мм, и она немного больше максимальной длины распиливаемых бревен (в данном случае 4,6 м). Направляющая смонтирована на задних (высоких) стойках рамы. Консольные концы направляющей подперты подкосами из прямоугольной трубы, которые связывают их дополнительно с задними стойками рамы. Если на направляющей будут наблюдаться прогибы - их следует устранить дополнительными стойками или подкосами.

    Каретка - наиболее трудоемкий для изготовления узел самодельной пилорамы. Здесь необходимы довольно точные токарные, фрезерные, сверлильные работы (поэтому есть смысл поручить сделать ее специалистам). Каретка служит для продольного перемещения (подачи) закрепленного на ней пильного агрегата - электромотора с цепной пилой. Основные детали каретки: корпус, направляющие и ограничительные ролики, приводная лебедка.

    Корпус каретки - сварная конструкция. Кожух корпуса выполнен из 5-мм стального листа, скоба и дно у него - из 3-мм, а накладки - из 2-мм листа. Отверстия в корпусе просверлены по отверстиям во фланце монтируемого на каретке электродвигателя, а размеры гнезда определены по ведущей звездочке агрегата с надетой на нее пильной цепью и необходимыми зазорами.

Чтобы более подробно разобраться в устройстве, посмотрите видео самодельной пилорамы.

    Изнутри в корпусе смонтированы ограничительные и направляющие ролики. По конструкции они все однотипные, только различаются длиной осей-регуляторов и наружными размерами опор. Оси - эксцентриковые, выполнены из стального прутка диаметром 28 мм. Ролики - шарикоподшипники серии 180203 (с двухсторонним уплотнением). Перемещение каретки с пильным агрегатом осуществляется лебедкой с помощью канатов, концы которых закреплены в барабане лебедки и на противоположных сторонах рамы.

    Барабан является также сварным узлом. Он выточен из круглого прутка диаметром 40 мм. На него надеты и приварены три шайбы (две по концам и одна посередине), служащие ограничительными буртиками при перематывании на барабане троса с разных сторон направляющей, за счет чего и происходит перемещение каретки. Вращение барабана осуществляется рукояткой с помощью рычага.

    Пильный агрегат самодельной пилорамы собран в основном из деталей и узлов заводского изготовления. Во-первых, это трехфазный фланцевый электродвигатель мощностью 2,2 кВт и частотой вращения 3000 оборотов в минуту. Во-вторых, пильный орган (шина и цепь) от бензопилы "Дружба". Вполне можно приспособить этот узел и от бензопил "Урал" или "Тайга" или электропилы "Парма". Вал электродвигателя был демонтирован, его выходной конец доработан для посадки на него ведущей звездочки пильного органа и вновь установлен на место. При желании можно сделать даже мопед из бензопилы.

 

Делаем приспособление для продольной распиловки древесины

Различные приспособления для продольной распиловки леса, которые можно устанавливать непосредственно на шину бензопилы, не сыскали большой популярности в России и странах ближнего зарубежья. Основной причиной этому служит дороговизна мощных бензопил и относительная дешевизна пиломатериалов, а так как подобные устройства предназначены в основном для домашнего использования, то и выбор решается не в их пользу. Но бывают случаи, когда без такой приспособы просто не обойтись, да и мощная профессиональная пила в хозяйстве не помешает и прослужит долгие годы сама по себе и с приспособлением. Ну, а если пила уже есть, то дело вообще не вопрос: приобретайте " приспособу; обязательно, а ещё лучше сделайте самостоятельно...

Сердцем "агрегата" является бензопила, именно от неё будет зависеть производительность и качество распиловки. При недостаточной мощности бензопилы распиловка может превратиться в кошмар и при продолжительной работе закончиться успешной смертью бензопилы. Наиболее подходящими пилами для работы в тандеме с "приспособой"  считаються Stihl MS 660 (7,1лошадка) и Stihl MS 880 (8,7 лошадей). Можно использовать и другие марки бензопил, например Stihl MS 660 (7,1лошадка), главное большая мощность и способность выдерживать продолжительные нагрузки.

При использование приспособления для работы совместно с тяжёлыми пилами, крепления только к шине явно недостаточно и для надёжности лучше использовать усиленное крепление, к тому же, изготовление подобного крепления не составляет особого труда.

Крепление носка шины может быть выполнено, как на первом фотоснимке статьи, тоесть при помощи зажимных губок с выступами под шину, но можно сделать и иначе, при помощи болта. Болтовое соединение очень простое в исполнение, но к сожалению его можно использовать далеко не на всех шинах.

В принципе, приспособу можно сделать из любого подходящего профиля, главное жёсткость конструкции и малый вес. Из "народных" металлов наиболее подходит дюраль и алюминий. Мне приходилось видеть конструкцию одного умельца, изготовленную из алюминиевых уровней, а направляющие были из штукатурных правил, притом "приспособа" была очень даже неплохая. В крайнем случае можно использовать подходящее железо, но конструкция получиться тяжёлой.

При работе, "приспособа" передвигается непосредственно по спилу бревна и, следуя законам физики, между ними создается весьма ощутимая сила трение. Чтобы уменьшить трение и увеличить производительность труда, некоторые мастера в качестве основания приспособления используют алюминиевые ролики.

Для этой же цели можно использовать накладки из эластичного пластика, которые крепят при помощи болтов на основании приспособления. Результат получается похуже, но он есть, главное подобрать подходящий пластик.

Значительно облегчает работу простейшая лебёдка, но устанавливать её на приспособу; есть смысл только при распиловке кругляка за 40см в диаметре и длинной более трёх метров, а так получиться больше волокиты, чем толку.

Если в Ваши планы входит распиливание брёвен большого диаметра и соответственно применение больших пильных шин, то Вам следует заранее предусмотреть возможность установки системы смазки на Вашу "приспособу", иначе неизбежен быстрый износ пильной гарнитуры (Цепи, шины, звёздочки - увеличиваем срок службы). При длине шины более 70см, использование дополнительной смазки обязательно.

Для того чтобы начать распиливание бревна используют дополнительные направляющие, без них невозможно получить качественный пиломатериал, т.к. идеально-ровных брёвен практически не бывает. Надёжные и лёгкие направляющие можно изготовить, например, из алюминиевых правил, которые используют штукатуры или любого другого подходящего профиля, желательно из лёгкого металла. В крайнем случае можно использовать доски или лестницу, а если она ещё и алюминиевая, то просто замечательно!

Как видите, ничего сложного в изготовление "приспособы" нет. Подобное устройство можно смастерить даже в домашних условиях и с минимальными затратами на материалы, главное - это хорошая бензопила. Дерзайте, удачи!  

 

Советы по распиловке древесины в зимних условиях

Зима – время для заготовки и распиловки древесины.

Из-за холода почти отсутствует риск посинения леса. Однако, могут возникнуть некоторые трудности при распиловке мерзлой древесины. И если распиловка полностью промерзшей древесины особых проблем не вызывает, то пиление подмороженных или частично замерзших бревен – задача весьма нелегкая. 

При пилении замерзшей древесины, обратите особое внимание на разводку пил.

Основное правило: чем мягче порода, тем больше разводка, угол зацепа и высота зуба. И наоборот: чем тверже порода, тем меньше разводка, угол зацепа и высота зуба.

Обычно самый трудный момент в распиловке бревна, когда бревно частично замерзло. Трудно подобрать параметры пилы таким образом, чтобы она одинаково хорошо распилила замерзший, твердый наружный слой и мягкий внутренний слой древесины одновременно.

Не следует быть слишком агрессивным в этом случае. Wood-Mizer рекомендует использовать пилы с кодом B375, «зимний» профиль 9/29.  Они совмещают в себе ширину 32 мм и толщину 1.14 мм. По величине развода, проанализируйте как минимум 3 величины от рекомендованного, меньше и еще меньше. Какая величина разводки работает лучше и применяйте этот вариант.

Статус: 
Обработано


Популярное

купить утилитарный снегоход стоимсоть в Санкт-Петербурге.
Yandex.Metrica

Это интересно