Сделай сам. Декоративные изделия из древесины.

Декоративный стол – это не совсем то, что мы привыкли видеть, и думать, что это элемент мебели. Создание такого стола под силу практически каждому. Столик-пень из дерева делать очень легко. Если вы заинтересованы в создании декоративных столов, то вы можете использовать все необходимые инструкции и дизайнерские идеи из этой статьи.

    Прозрачная отделка поверхности древесины

    Под прозрачной отделкой понимается покрытие изделия из дерева лаками и политурами. Такая отделка не скрывает цвет и текстуру древесины, придает ей нарядный, праздничный вид. Она применяется по отношению к чистым деревянным, подвергнутым химическому крашению и фанерованным поверхностям.
    Перед прозрачной отделкой древесину подготавливают, для чего выполняют следующие операции: зачистку, шлифование, удаление ворса.

    Зачистку производят с помощью шлифтика, нож которого тщательно точат и правят на оселке. Если после зачистки на поверхности древесины окажутся дефекты, например сучки, выделения смолы, их вырезают и вклеивают на их место вставки из той же древесины. После ремонта дефектных мест поверхность изделия шлифуют наждачной бумагой до полного уничтожения следов режущего инструмента.

    Шлифовку производят вдоль волокон, сначала крупнозернистой наждачной бумагой с последующей сменой на более мелкозернистую. При шлифовании больших плоских поверхностей целесообразно использовать ровный деревянный брусок, обернутый наждачной бумагой. Качественно отшлифованная поверхность должна быть совершенно гладкой, чистой на вид и шелковистой на ощупь.
    Профилированные детали шлифуют специально изготовленными брусочками, повторяющими профиль в зеркальном отображении.
    Отшлифованная поверхность еще не готова для покрытия лаком, так как на ней остается ворс — мельчайшие древесные волокна, отслоившиеся от древесины. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и деформирует прозрачную лаковую или политур-ную пленку.

    Обычно ворс приглажен или даже вдавлен в древесину. Чтобы его поднять, следует прежде всего увлажнить поверхность древесины и высушить ее в течение 1,5—3 ч. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой наждачной бумагой. Для полного удаления ворса операцию увлажнения — сушки — шлифовки повторяют 2—3 раза. Для того чтобы придать ворсу большую твердость и тем самым обеспечить более качественное его удаление, в воду добавляют немного столярного клея.
    После тщательной шлифовки изделие очищают от древесной пыли. Лучше всего эту операцию производить при помощи пылесоса.

    Технология подготовки фанерованной поверхности несколько отличается от подготовки деревянной поверхности. Облицованную шпоном поверхность шлифуют, используя самодельную шлифовальную подушку, которая представляет собой брусок размером 120x60x30 мм, обитый фланелевой тканью в 2—3 слоя. Шлифовальная подушка оборачивается наждачной бумагой. Сначала используют среднезернистую, а для окончательного шлифования — мелкозернистую наждачную бумагу. Шлифование производят вдоль волокон шпона. Нажим на шлифовальную подушку должен быть легким, в противном случае можно протереть шпон насквозь. Особенно подвержены протиранию края облицовки. Это происходит потому, что обычно в этих местах шлифовальную подушку перемещают не в плоскости кромки, а под углом к ней. Чтобы этого не произошло, внимательно следите за правильным расположением подушки. После шлифования фанерованная поверхность заметно преображается и становится красивее. Теперь она готова к прозрачной обработке.

    После того как изделия подготовлены, приступают непосредственно к прозрачной отделке. Как уже указывалось ранее, самыми распространенными видами прозрачной отделки являются лакирование и полирование. Один из главных элементов этих операций — забивка пор в древесине. Без нее нельзя достичь хорошего качества лакирования и полирования, потому что отделочный материал будет проваливаться в открытые поры и пленка на поверхности древесины станет бугристой. Забивку пор осуществляют при помощи специальных грунтовочных паст. Наиболее просты по составу и приготовлению следующие пасты:

        1. Воск пчелиный — 40%, скипидар — 60%.
        2. Парафин — 60%, бензин — 40%.
        3. Парафин — 55%, канифоль — 5%, бензин — 40%.
        4. Воск пчелиный — 30%, стеарин — 10%, мыло — 10%, скипидар — 40%, канифоль — 10%.

    Технология приготовления грунтовочных паст заключается в следующем: в эмалированной посуде на водяной бане плавят канифоль, воск, стеарин, парафин, снимают с огня и, перемешивая, вливают тонкой струйкой разбавитель (бензин, скипидар). Пасту наносят на поверхность деревянного изделия в остывшем виде при помощи кисти или тампона, затем изделие сушат 3—4 ч при комнатной температуре. За это время паста должна хорошо впитаться в поверхностный слой древесины. После этого древесину тщательно протирают суконкой до появления слабого глянца. Протирание следует осуществлять вдоль волокон древесины.

    Пасту наносят с помощью резинового шпателя — куска плотной, ровно обрезанной резиновой пластины. Сначала кладут густой слой и выравнивают его поперек волокон древесины. Затем, сильно нажимая на шпатель, снимают лишнюю пасту и дают подсохнуть 1,5—2 ч. После этого поверхность древесины тщательно протирают суконкой вдоль волокон. Чтобы грунтованная поверхность была ровной, а остатки порозаполнителя не скрывали текстуру древесины, поверхность слегка шлифуют стертой мелкозернистой наждачной бумагой.

    Для создания на поверхности древесины прозрачной пленки мастера-любители наиболее часто применяют спиртовые шеллачные, нитроцеллюлозные, масляные лаки, а также спиртовые шеллачные политуры. В шеллачных лаках и политурах пленкообразующим веществом служит шеллак — смола, выделяемая некоторыми насекомыми, а растворителем — этиловый спирт. Лак содержит 30 % смолы, 65 % этилового спирта и 5 % других веществ; политура — около 10 % смолы, 85 % этилового спирта и 5 % других веществ. Малое содержание смолы в политуре позволяет наносить ее более тонкими, гладкими слоями, нежели лак. К сожалению, натуральная шеллачная политура и лак в настоящее время практически не выпускаются, вместо них в продажу поступают синтетические аналоги, также на спиртовой основе, но обладающие несколько худшими характеристиками.

    Другим доступным материалом для прозрачной отделки являются нитроцеллюлозные лаки, в которых пленкообразователем служит целлюлоза, а растворителем — смесь ацетона с эфиром и другими летучими соединениями. Для обработки столярных изделий следует отдать предпочтение мебельным лакам НЦ-222 и НЦ-228, они создают достаточно прочные покрытия и, что немаловажно, обратимы, т. е. с участка, неудачно отлакированного нитролаком, можно его удалить при помощи ацетона или нитрорастворителя. Нитролаки можно использовать и для полирования, нужно только в необходимой степени разбавить их растворителем.
    Масляные, глифталевые, пентафталевые лаки образуют прочные, влагостойкие покрытия с ярко выраженным блеском. Эти лаки наносят кистью или тампоном в 2—3 слоя с промежуточной сушкой и обработкой. К их недостатку можно отнести продолжительную сушку (около 48 ч).
    Лакируют, пользуясь кистями или тампонами. Тампоны изготавливают самостоятельно, для этого из шерстяной или трикотажной ткани сворачивают шар диаметром 3—4 см и плотно оборачивают его льняной или хлопчатобумажной тканью. Тампон не окунают в лак или политуру, а наполняют его изнутри. Для этого льняную ткань разворачивают, смачивают внутренний шерстяной шар лаком (политурой), после чего тампон сворачивают и обрабатывают изделие. Периодически тампон пополняют лаком (политурой).

    Производить лакирование необходимо в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от пыли и с температурой воздуха не ниже 18°С. Лак наносят медленными прямолинейными движениями вдоль волокон, только в одном направлении. При лакировании кромок изделия тампон лучше перемещать вдоль них, независимо от расположения волокон. Для получения полноценного покрытия необходимо нанести от двух до пяти слоев лака с промежуточной сушкой каждого слоя. Продолжительность сушки зависит от вида лака или политуры. Кроме того, после каждой промежуточной сушки производят шлифование лакового слоя мелкозернистой наждачной бумагой. При этом лак будет счищаться только на микровыступах, а в микроуглублениях — нет.

    Благодаря этой операции окончательный слой лака будет абсолютно ровным и гладким.
    Полирование — более длительный процесс, нежели лакирование. Он сводится к постепенному многократному нанесению на отделываемую деревянную поверхность тончайших слоев политуры, более тонких и равномерных, чем лаковые слои. Благодаря этому достигается высокий класс отделки. Как правило, полируют не чистую деревянную поверхность (это чрезвычайно трудоемко), а покрытую лаком согласно указанной технологии.

    Предварительно лаковую поверхность шлифуют пемзовой пудрой при помощи сухого фланелевого тампона. Можно применять и пемзово-восковую смесь, состоящую из пемзовой пудры и пчелиного воска в соотношении 1:1. Воск плавят на водяной бане и тщательно смешивают с пудрой, после чего выливают в прямоугольную форму, например мыльницу. После остывания смеси из мыльницы вынимают пемзово-восковой брусок, готовый к работе. Лаковое покрытие смазывают тонким слоем чистого машинного масла и шлифуют тампоном или восково-пемзовым бруском с легким нажимом, делая продольные и кругообразные движения. После шлифовки поверхность изделия протирают чистой сухой тканью, удаляя остатки пемзы.

    Следующая операция — полирование. Производят его при помощи тампона, заправленного политурой, равномерными, широкими кругообразными и волновыми движениями. Тампон нужно стараться как можно реже отрывать от поверхности изделия. Обработав всю поверхность в одном направлении, не отрывая тампона, обрабатывают ее в обратном направлении. Таким образом наносят 3—5 слоев политуры с промежуточной сушкой каждого слоя. Время сушки зависит от конкретного вида политуры. Расход политуры на 1 м2 поверхности — 300—400 г.

    Искусственная сушка

      Искусственная сушка происходит во много раз быстрее и позволяет высушить древесину до 6—10% -ной влажности.

      Сушила бывают непрерывного и периодического действия с естественной и принудительной циркуляцией воздуха; теплоносителем в сушилах является водяной пар и нагретый воздух. В начале процесса сушки древесину прогревают на всю толщину паром или влажным воздухом с температурой 70—80°С. Это позволяет избежать больших градиентов температуры по толщине материала во время последующей интенсивной сушки, осуществляемой циркулирующим сухим воздухом с температурой 50—60°С.
      Наиболее производительны и экономичны автоматизированные сушила непрерывного действия с механизированной пшгрузкой   и разгрузкой лесоматериалов. В столярном и мебельном производстве нередко применяют сушку древесины в камерных сушилах периодического действия: в них можно создать мягкий режим сушки и избежать растрескивания древесины. Продолжительность камерной сушки сосновых и еловых досок толщиной 25—50 мм составляет 3—6 сут.

      Скоростная сушка древесины в петролатуме длится всего 8— 12 ч. Петролатум — побочный продукт депарафинизации нефтяных масел, состоящий из углеводородов и их производных, в воде не растворяется и с водой не смешивается. При нагреве переходит в состояние подвижной жидкости. Сушка осуществляется путем погружения пакета деревянных изделий в ванну с нагретым до 130°С петролатумом. Из погруженной древесины быстро удаляется в атмосферу влага в виде пара. Одновременно древесина пропитывается петролатумом на глубину около 2 мм, при этом расход петролатума на 1 м3 древесины составляет 8—20 кг. Ценно то, что при сушке в петролатуме древесина не коробится и не растрескивается.

      Сушка древесины в поле токов высокой частоты разработана в СССР, она основана на превращении энергии переменного электрического поля высокой частоты в тепловую энергию, вызывающую нагрев древесины. Деревянные элементы помещают между сетчатыми электродами, к которым от генератора проведен ток высокой частоты. Древесина быстро и равномерно нагревается. Поскольку поверхность материала имеет более низкую температуру вследствие испарения влаги, то находящаяся в древесине влага интенсивно перемещается изнутри материала наружу. Это дает возможность высушивать древесину очень быстро, не опасаясь ее растрескивания и коробления. Электросушка древесины требует значительного расхода электроэнергии, поэтому ее применяют для высококачественных древесных материалов.

      Пиловочные бревна из стволов хвойных и лиственных пород мс- пользуют для получения разнообразных пиломатериалов. Кряжи в виде толстых обрезков ствола дерева (диаметром больше 200 мм) являются сырьем для лущения в производстве фанеры и спичек. В фанерном производстве используют преимущественно березовые, ольховые и осиновые кряжи.

      Пиломатериалы изготовляют путем продольной распиловки пиловочных бревен. Бревна могут распиливаться по диаметру (пластины) или по двум взаимно перпендикулярным диаметрам (четвертина).

    Резьба по дереву

    Древесина - это уникальный и ценный материал, который находит применение в сфере строительства и в оформлении домов изнутри. Сейчас его ценят не меньше, чем раньше, а иногда даже больше. На это не влияет даже тот факт, что ассортимент материалов, используемых для разработки дизайнов, постоянно увеличивается. Разнообразные деревянные элементы применяются для внешнего оформления предметов мебели, лестниц, окон и т. д., что придает им изысканности и привлекательности.


    Резьба по дереву – это достаточно непростая работа, но у нас на производстве она находится под автоматизированным контролем. Мы реализуем предметы из дуба и бука, и это не случайно. Дуб хоть и сложно обрабатывать, но он очень прочный и имеет красивую фактуру. Бук также прекрасно подходит для выполнения резных элементов и имеет необычную расцветку. К тому же мы выполняем заказы, если есть необходимость в предметах, изготовленных из других пород. К каждому клиенту, который интересуется продукцией компании, наши сотрудники находят индивидуальный подход.

    Для того чтобы увеличить конкурентоспособность изделий, применяются резные узоры. Благодаря использованию резного декора мебель можно сделать по-настоящему уникальной.

    Древнее искусство, которое пользуется популярностью и сегодня

    Обработка дерева у многих народов мира считается традиционным ремесленным искусством. Но наиболее примечательные изделия выполнялись на Руси. Сначала работа такого типа была любительской, но в конце 11 века художественная работа с деревом стала оформившимся ремеслом, которое приносит деньги.
    Свои технологии и особенности резьбы появлялись во всех регионах России. Каждое из известных сегодня направлений данного искусства имеет уникальные и неповторимые черты. В них находят свое отражение как расположение деревни, в которой проживал мастер, так и его уровень жизни.

    Необычное восприятие мира в деревянных поделках

    При появлении обработки дерева, для нее была характерна некоторая символичность. Изготавливались не только бытовые предметы и украшения, но и магические обереги и талисманы, которые отражали народные верования. Некоторые из них применяются в оформлении изделий даже сегодня, но только в качестве элементов декора. Чаще всего украшения такого рода используются в обработке домов декоративного типа. Специфически выполненные птицы, цветки, подковы и солнца оберегали дома от неприятностей, влияли на улучшение урожая и на здоровье членов семьи.

    Развитие ремесла в будущем

    После того, как обработка дерева распространилась по территории России, в подобных изделиях начали применяться декоративные мотивы. Наиболее известными из них стали орнаменты, а также изображения различных животных и людей.
    Данный вид искусства известен на протяжении многих столетий, но даже сегодня он не утратил актуальности. Несмотря на использование большого количества материалов, деревянные изделия все также популярны. И судя по тенденциям, их известность будет сохраняться и в дальнейшем.

    Фрезерование древесины вертикальной фрезерной машиной

    Едва ли найдется другой такой универсальный инструмент, как вертикальная фрезерная машина. С ее помощью можно фрезеровать пазы для соединения деревянных конструкций, обрабатывать кромки или вырезать фасонные элементы. Для вашей креативности больше не будет никаких преград.

    Порядок действий

    Здесь вы узнаете, на что необходимо обратить внимание при выполнении работ с вертикальной фрезерной машиной:

    1 Выберите фрезу, подходящую к данной работе. Определите частоту вращения вертикальной фрезерной машины по размеру фрезы и с учетом материала заготовки.
    2 Если Вы сначала подрезаете заготовку лобзиком, а потом аккуратно дорабатываете ее вертикальной фрезерной машиной, не забудьте оставить часть материала для вертикальной фрезерной машины.

    3 Для обработки прямых кромок вертикальной фрезерной машиной всегда используйте параллельный упор в качестве направляющей.

    4 С помощью вертикальной фрезерной машины можно также обрабатывать скругления, например, кромку круглой столешницы. Используйте для этого фрезерный циркуль.

    5 Закрепите заготовку с помощью струбцин на рабочем столе или зажмите ее на столярном верстаке. При необходимости используйте подкладки из обрезков древесины, чтобы защитить заготовку от следов прижима.

    6 Отрегулируйте нужную глубину захода вертикальной фрезерной машины. Глубокие пазы или канавки необходимо фрезеровать в несколько заходов. Таким образом вы защитите инструмент от повреждений.
     

    Похожие товары

    В небольшом помещении, например, гараже или недостроенном доме, удобно использовать печь буржуйку.
    В настоящее время от представленных на рынке отечественных и зарубежных ст
    Домашнему мастеру, занимающемуся изготовлением мебели, трудно обойтись без компактной фрезерной машины.
    Каркасные дома по своим качественным характеристикам не уступают кирпичным и даже превосходят их по усадке и теплоизоляционным свойствам.
    Фрезерные станки с ЧПУ это прежде всего железо оснащенное электроникой, к сожалению именно к не
    Модные тенденции рекомендуют строить ромбовидную конструкцию уличного туалета по типу теремка, отличного от традиционных прямоугольных вариантов.