Чем обработать древесину. Способы обработки древесины при строительстве. Способы обработки древесины древесина

Для сохранения целостности деревянных конструкций, находящихся в сырых и влажных помещениях или на открытом воздухе, крайне необходима защитная обработка древесины. В этой статье мы рассмотрим различные технолигии обработки древесины.

    Обработка антисептическими пастами

    В условиях сельского строительства глубокая пропитка деревянных деталей может быть достигнута с помощью диффузионного метода антисептирования, допускающего обработку сырого леса. Этот метод основан на способности водорастворимых антисептиков проникать в глубину древесины, растворяясь с содержащейся в ее тканях влагой. Для этого на поверхности древесины наносится слой антисептической пасты, которая должна содержать запас антисептика, достаточный для пропитки обрабатываемой детали на всю толщину. При обработке пастами скорость пропитки древесины тем быстрее, чем выше ее влажность. При наилучших условиях (влажности древесины более 40—50% и температуре 18°C) диффузия антисептика в древесину совершается в среднем на 1 мм в сутки.

    Таким образом, столбы и стойки, обработанные пастами, пропитываются на всю толщину заболони за 2—3 месяца, причем на эту пропитку не требуется специального времени, так как она происходит уже в конструкциях в процессе службы древесины.Чем обработать древесину

    Положительной стороной диффузионного антисептирования является возможность обработки сырых лесоматериалов, тогда как многие другие способы требуют предварительной сушки их. Кроме того, в сравнении с заводской пропиткой, обработка пастами проста и доступна, а при изготовлении паст можно обходиться довольно несложным оборудованием.

    К числу недостатков диффузионного антисептирования следует отнести большой расход антисептика на квадратный метр обрабатываемой поверхности, а также требование точного соблюдения рецептуры при составлении паст.

    Антисептические пасты для древесины наносятся на материал с помощью компрессорных установок, гидропультов или малярных кистей ровным тонким слоем без пропусков. Особенно тщательно должны обрабатываться торцы деталей, а также места врубок и сопряжений. Во время обмазки пасту нужно время от времени хорошо перемешивать, чтобы антисептик не мог оседать на дно посуды и чтобы паста имела равномерный состав.

    В узлах конструкций, где обработанная пастами древесина соприкасается с грунтом или каменной кладкой, паста должна быть защищена от вымывания антисептика гидроизоляционным покрытием. Для гидроизоляции антисептированных деталей применяют нефтебитум с добавкой растворителя, каменноугольный (битумный) лак или другие смолы. Гидроизоляция наносится по подсушенной пасте равномерным слоем без пропусков; расход ее на 1 м2 обрабатываемой поверхности составляет для нефтебитума 1 —1,5 кг и для каменноугольного лака 0,4—0,6 кг. Гидроизоляция некоторых деталей, обработанных пастами (столбы, стойки, концы балок), производится путем обертывания рулонными материалами (толь, пергамин), с последующей обмазкой битумом или смолами. 

    Виды рубки древесины

    Ручная обработка. Бревно сначала окаривается, а затем обрабатывается скобелем или электрорубанком в ручную. Такой вид обработки древесины более сложный, трудоемкий и занимает больше времени. Хорош он тем, что при обработке снимается минимальная часть заболони и дерево не теряет своих свойств. При обработке электрорубанком бревну придается вид максимально приближенный к оцилиндровке, сострагиваются все неровности и сучки, но сбежистость остается. При обработке скобелем, все естественные неровности древесины остаются.

    ТЕХНИКА РУЧНОЙ РУБКИЧем обработать древесину

    При расчёте толщины стен рубленых домов учитываются климатические условия и заданная температура в помещении. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха - 30° ширина паза должна быть не менее 120 мм, при температуре воздуха -40° - около 140-160 мм. Лучший по форме паз - полуокружный, худший - треугольный.

    При рубке деревянных рубленых домов необходимо применять строевую древесину, не зараженную грибком и жуками-древоедами. С сырой древесиной работать легче, но поднимать намного тяжелее. Построенные из сырой древесины рубленные дома необходимо просушить в течение полутора-двух лет. Стены сверху накрывают. Перед строительством на месте детали стен сперва метят, а затем разбирают. Ставить стены дома лучше сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.

    Лучшая форма паза - овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на бревно (2), тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками (1) накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и перекашиванию стен сруба.

    Венцы рубленных домов для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1-1,5 м. Толщина шипов - 25 мм, ширина - 60-70, высота - 120-150 мм. Гнезда под них делают на 20-30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку примерно на 1/20 его высоты.

    Конопатку выполняют за 2 раза: первый - после постановки сруба на место - вчерне, второй - через 1-1,5 года после прекращения усадки и оконопачивания с валиками.

    В наружнык стенах повышенной длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их « в обло » или « в лапу». Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстоянии 8,5 м- при диаметре бревен 240-260 мм. Если расстояние между внутренними стенами больше указанных, то стены усиливают сжимами - парными брусьями, стягивая их болтами.

    РУБКА «В ЧАШУ»

    Для рубки домов необходимо применять высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Заготавливают бревна нужной длины и диаметра и желательно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают деревья по верхнему отрубу - диаметру с допустимой разницей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб. Комлевые стороны бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру, придавая их концам форму овала. Теску бревен выполняют от вершины с переходом к комлю. Это не делает задиров древесины.

    В процессе рубки сруба «с остатком» или «в угол» бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий). Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т.е. отесанных под скобу. При рубке «с остатком» отдельные концы бревен (более длинные) отпиливают до постановки на место или после.

      При рубке «в обло», но чашкой вверх, деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом. Бревна окладного венца - косым замком.

    Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на нихукладывают два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Сначала намечают чашки, для чего раздвигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.

    Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра. После этого укладывают первые бревна венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском.

    По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. 3атем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300-500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты. Таким образом последовательно выполняют рубку венцов.

    РУБКА "В ЛАПУ"

    Срубы в лапу выполняют только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т.е. нижний венец, часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину.

    Приступая к рубке, все концы бревен предварительно на длину 1-1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и Ж3. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 части и на ребре Ж3 - по 3/8 части. 3атем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ - б/8, по ВГ и ДЕ - 4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруса.

      Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло».

    Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу.

    Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия в стены врубают балки. В наружных стенах концы их крепят сковороднем, а во внутренних - полусковороднем. Если балки приходится располагать друг против друга, то их кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены.

    Способы обработки древесины

    Для того чтобы целостность деревянных конструкций сохранялась как можно дольше на открытом воздухе или в сырых помещениях, крайне необходима огнебиозащита дерева или защитная обработка древесины. Эта статья высвечивает основные способы обработки древесины.

    Виды защитных материалов:
    1) краски; 2) антисептические пропитки;Чем обработать древесину
    3) лакокрасочные покрытия.

    Помимо того, что краски являются декоративным отделочным материалом, так они еще обладают и защитными свойствами. Краски без труда наносятся на поверхность дерева, образуя после высыхания защитную пленку, которая предохраняет дерево от атмосферных явлений. Виды красок: - водорастворимые; - на органических растворителях; - антисептирующие. Виды лаков: - для проведения работ снаружи; - для проведения работ изнутри. Антисептирование предполагает пропитку древесины специальными химическими веществами для предотвращения биологического разрушения. Антисептическую пропитку проводят либо на ранних стадиях строительства, либо на его поздних этапах.

    Обработку древесины проводят не только для профилактики, но и при самом поражении, которое заметно невооруженными глазами. Тревожными сигналами, которые говорят об опасности гниения, является изменение цвета поверхностей и появление плесени. Для химической обработки древесины целых поверхностей здания используют 5%-й раствор бихромата калия и 5%-ю серную кислоту.

    При ранних стадиях гниения помогают дезинфицирующие средства, которые широким ассортиментом представлены в специализированных магазинах. Если же поражение имеет серьезную стадию, то пораженный грибком участок рекомендуется разобрать, а потом сжечь. Виды антисептических пропиток: - водорастворимые; - водоотталкивающие; - комбинированные.

    Антисептический состав наносится различными способами: окунание, обработка дерева с помощью кисти, распылителя или валика, обработка в автоклаве под давлением. Последний способ требует наличие соответствующего оборудования. Лакокрасочные покрытия создают защитную пленку, которая не срывает структуру дерева.

    Обработка древесины

    Для сохранения целостности деревянных конструкций, находящихся в сырых и влажных помещениях или на открытом воздухе, крайне необходима защитная обработка древесины. В этой статье мы рассмотрим различные технолигии обработки древесины.

    Выделяют следующие виды защитных материалов для обработки древесины:

    • Краски
    • Антисептические пропитки
    • Лакокрасочные покрытия

       Краски являются не только декоративным отделочным материалом, но обладают защитными свойствами. Обработка древесины не вызывает значительных сложностнй: краски легко наносятся на поверхность при помощи валика, кисти или распылителя. После высыхания краски образуют защитную пленку, предохраняющую дерево от воздействия атмосферных явлений.

    Краски для обработки древесины бывают:    

    • Водорастворимые. Преимуществом можно назвать нетоксичность и экономическую выгоду использования. Однако, в процессеобработки древесины данным способом, следите за погодными условиями – внезапно начавшийся дождь может серьезно повредить свежеокрашенным стенам.
    • На органических растворителях. Отличаются высоким качеством и удобством применения. Поклонников зимнего ремонта такие краски порадуют возможностью успешного использования при отрицательных температурах.
    • Антисептирующие.

         Антисептирование – это процесс пропитки древесины особыми химическими веществами с целью защиты от биологического разрушения. Подобные разрушения возникают во влажных или открытых помещениях, которые являются прекрасной средой для размножения различных вредоносных грибков и бактерий. Вследствие этого происходит разложение не защищенных слоев древесины. 

     Антисептическая пропитка проводится как на ранних стадиях строительства (лесозаготовках, распилке леса), так и на более поздних этапах эксплуатации готового здания. Так что, планируя строительство загородного дома, уточните, каким образом была произведена обработка древесины, предназначенной для постройки. Согласно ГОСТу, технологический процесс антисептирования пиломатериалов и заготовок предполагает погружение защищаемых объектов на несколько секунд в антисептирующий раствор.  

     Чем обработать древесину
    Обработка древесины производится не только в качестве профилактических мер, но и при уже состоявшемся поражении, когда симптомы разрушения видны невооруженным глазом. Появление плесени или изменение цвета деревянных поверхностей на синий – тревожные сигналы, говорящие о том, что ваш дом нужно спасать от гниения. Химическая обработка древесины «здоровых» поверхностей здания производится при помощи 5%-го раствора бихромата калия в 5%-ой серной кислоте. На ранних стадиях гниения могут помочь дезинфицирующие средства, широкий ассортимент которых представлен в магазинах. При сильном поражении следует разобрать и сжечь затронутый грибком участок или обратиться за помощью к профессионалам.

    Антисептические пропитки для обработки древесины бывают: 

    • Водорастворимые (на водной основе)

    Преимущества: отсутствие запаха, быстрое высыхание, нетоксичность, возможность нанесения состава на влажную поверхность.

    Недостатки: поверхностное проникновение, невозможность использования для обработки древесины, имеющей непосредственный контакт с водой. 

    Применяются: для жилых деревянных зданий, хозяйственных построек, рам, дверей, оград, пиломатериала и т.д.

    • Водоотталкивающие (на органической основе)

    Преимущества: глубокое проникновение, наличие ряда ценных добавок.

    Недостатки: резкий запах, необходимость подготовки поверхности к нанесению антисептика.

    Применяются: для помещений, чья эксплуатация связана с постоянным увлажнением (баня, погреб) 

    • Комбинированные

       Способы нанесения антисептирующего состава на деревянные поверхности различны. Помимо «окунания» наиболее простым являетсяобработка древесины при помощи кисти, валика или распылителя. Существует также способ химической обработки древесины под давлением в автоклаве, но он доступен лишь при наличии соответствующего оборудования.

     Лакокрасочные покрытия после нанесения создают защитную пленку, в отличие от краски не скрывающую структуру дерева. Лаки для обработки древесины четко подразделяются на: 

    • Лаки для проведения наружных работ (эластичные, противостоящие растрескиванию в результате естественного сжатия или расширения дерева)
    • Лаки для проведения внутренних работ (с высокой устойчивостью к истиранию) 

    Лаки для наружных работ защищают деревянные конструкции от воздействия солнечных лучей, а фунгицидные добавки служат для защиты материала от плесени. «Внутренние» лакокрасочные покрытия, как правило, борются только с влажностью и механическими повреждениями.

    Перед началом обработки древесины непременно ознакомьтесь с рекомендациями фирмы-производителя на упаковке защитного средства. И пусть ваши деревянные конструкции прослужат долго.
    Подробнее:http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/70_woodwithwork/base/repair/obrabotka-drevesinyi/

    Способы обработки древесины

    Для раскроя древесины применяются два основных способа: . - механический — традиционный, может осуществляться в заводских условиях и на объекте. Механический способ раскроя древесины достаточно удобен в том плане, что не требует затрат на оборудование, но его основным недостатком является недостаточная точность изготовления сложных паркетных элементов.

    Изготовление элементов художественного паркета с помощью механического раскроя требует времени, опыта и точности; - технический — достаточно новый способ раскроя древесины. Резка деталей для паркета происходит с помощью техники и возможна только в заводских условиях. На втором методе раскроя древесины хотелось бы остановиться подробнее. Лазер позволяет вырезать самые сложные криволинейные фигуры не только с высокой скоростью, но и с І точностью, которая необходима при стыковке всех элементов рисунка. Лазер позволяет вырезать как классические фигуры, так и авангардные композиции, инициалы владельцев, логотипы фирм. Основная проблема этого способа- необходимость избежать обугливания краев древесины при раскрое. Чем обработать древесину
    Если для выполнения раскроя древесины в лазерных установках генерируется луч с длиной волны 10,6 мкм, то коэффициент поглощения древесиной данной длины волны близок к 100%, то есть практически вся энергия лазерного луча поглощается в слое толщиной, соизмеримой с длиной волны (около 10 мкм). Вследствие огромной интенсивности лазерного излучения в пятне фокусировки современного лазера этот поверхностный слой практически мгновенно нагревается до огромных температур. Происходит термическая деструкция этого слоя (без возгорания), а продукты деструкции удаляются из зоны реза потоком воздуха, продуваемого через рез под высоким давлением.

    При режиме обработки, когда скорость движения фронта деструкции в глубину материала равна скорости распространения тепловой волны, зоны обугливания практически не существует. Таких режимов обработки удается добиться на одномодовых лазерах, при продувании реза воздухом со сверхзвуковыми скоростями. При применении многомодовых технологических лазеров и использовании неоптимальных сопел действительно имеется слой с измененными свойствами. Его величина зависит от породы обрабатываемой древесины и колеблется в пределах 10-50 мкм, то есть составляет не более 0,05 мм.

    Существуют некоторые породы дерева, в древесине которых присутствует большое количество солей металлов, кремнийсодержащих соединений и др. Например, в золе мореного дуба до 70% массы составляют соединения железа. Для обеспечения качественного лазерного реза таких специфических пород применяется продуваниє зоны реза инертными газами или азотом. Ширина лазерного реза составляет 0,3-0,5 мм, в зависимости от применяемого лазера и обрабатываемой древесины. Это позволяет изготавливать очень мелкие и ажурные детали, сохраняя их целостность.

    Шлифованием называется процесс обработки поверхности заготовок абразивными режущими инструментами. При шлифовании микрорезание (царапание) поверхностного слоя изделия производится большим числом мелких зерен, объединенных в инструмент с помощью связки. Цель шлифования — придание гладкости и выравнивание поверхности, а также удаление верхнего слоя материала для обеспечения заданной толщины изделия.

    В деревообрабатывающей промышленности для этого широко применяются шлифовальные ленты (ремни). Для того чтобы добиться высоких результатов, необходимо знать и строго соблюдать главное правило шлифования: шлифовать необходимо параллельно волокнам, а не перпендикулярно.

    Каждая гранула абразива — это маленький резец. Поскольку большинство гранул имеет отрицательный угол резания, при шлифовании образуется микростружка резаного типа. Это действие вырезает поперечные стенки волокон при шлифовании вдоль, но при шлифовании поперек оно приводит к получению «обтрепанных» краев волокон. Лучшие результаты получаются при шлифовании несколькими абразивами, причем зерно каждого последующего должно оставлять царапину, по меньшей мере в два раза более мелкую, чем зерно предыдущего.

    Однако стоит только пропустить одну ступень — и результаты оставят желать лучшего. На гладкой и хорошо отшлифованной поверхности вы заметите несколько царапин, оставшихся от самой грубой шкурки. При шлифовании поперек волокна, даже при кажущейся гладкости поверхности, разрушенные волокна могут дать неровное отражение света или неравномерное впитывание морилки или лака.

    Такая поверхность может впоследствии выдать проблему «торчащих» волокон и плохое прилегание покрытия. Особенно это касается древесины твердых пород: вы можете быть удовлетворены качеством шлифования поперек волокна, но микроскопическая «шерстистость» приведет к пятнистой окраске. При любой машинной обработке древесины на ее поверхности остаются хрупкие контуры разрушенных волокон.

    В дальнейшем, при абсорбции и десорбции влаги, они покоробятся и будут торчать над поверхностью. В тех случаях, когда поверхностное покрытие закроет их в дальнейшем, об этом можно не волноваться. В противном случае их лучше удалить. В теплой и сухой атмосфере поверхность дерева нужно протереть слегка влажной тряпкой. Влага будет абсорбирована этими волокнами, и они поднимутся над поверхностью. После этого ее шлифуют без прижима очень тонкой лентой. При этом выступающие волокна удаляются, остальная же поверхность не разрушается. Таким образом, можно добиться чрезвычайно высокого качества.

     Для сохранения целостности деревянных конструкций, находящихся в сырых и влажных помещениях или на открытом воздухе, крайне необходима защитная обработка древесины. В этой статье мы рассмотрим различные технолигии обработки древесины.

    Выделяют следующие виды защитных материалов для декоративной обработки древесины:

    Краски

    Антисептические пропитки

    Лакокрасочные покрытия

    Краски являются не только декоративным отделочным материалом, но обладают защитными свойствами. Обработка древесины не вызывает значительных сложностей: краски легко наносятся на поверхность при помощи валика, кисти или распылителя. После высыхания краски образуют защитную пленку, предохраняющую дерево от воздействия атмосферных явлений.

    Чем обработать древесинуАнтисептическая пропитка проводится как на ранних стадиях строительства (лесозаготовках, распилке леса), так и на более поздних этапах эксплуатации готового здания.

    Обработка древесины производится не только в качестве профилактических мер, но и при уже состоявшемся поражении, когда симптомы разрушения видны невооруженным глазом. Появление плесени или изменение цвета деревянных поверхностей на синий – тревожные сигналы, говорящие о том, что ваш дом нужно спасать от гниения. Химическая обработка древесины «здоровых» поверхностей здания производится при помощи 5%-го раствора бихромата калия в 5%-ой серной кислоте. На ранних стадиях гниения могут помочь дезинфицирующие средства, широкий ассортимент которых представлен в магазинах. При сильном поражении следует разобрать и сжечь затронутый грибком участок или обратиться за помощью к профессионалам.

    Лакокрасочные покрытия после нанесения создают защитную пленку, в отличие от краски не скрывающую структуру дерева.

    Похожие товары

    Изображение
    Зависимость свойств древесины от влажности
    Дерево является природным материалом, восприимчивым к колебаниям температуры и влажности. К ее основным свойствам относится гигроскопичность, то есть способность изменять влажность в соответствии с окружающими условиями. Говорят, что древесина "дышит", то есть поглощает пары воздуха (сорбция) или выделяет их (десорбция), реагируя на изменения в микроклимате помещения. Поглощение или выделения...
    Отзывы :0шт.
    Где купить древесину? Выбор древесины для дома из дерева и его основные моменты. Выбор древесины для строения рубленых домов
    Есть такая проблема у любителя в Москве, да и других городах. Где купить древесину для изделий, а большинство торговых организаций ориентированы на профессионалов. Кто-то расположен у черта на куличках, кто-то работает строго в будни с 10 до 18, кто-то не берет наличные, кто-то продает только большими объемами. На этой странице собран в основном мой небольшой опыт покупки древесины в Москве в...
    Отзывы :0шт.
    Древесина эвкалипта - ценнейший материал. Его свойства и характеристики. Изделия из эвкалипта. Что за дерево Эвкалипт?
    Одно из замечательнейших качеств эвкалипта - его редкая способность осушать заболоченные земли. Предполагают, что из-за этого он и получил свое название: "эвкалипт" в дословном переводе - "хороший воздух".
    Отзывы :0шт.
    Что представляет собой сушка древесины? Что такое сушильная камера и какие ее типы существуют?
    Наши камеры для сушки древесины – это конструкции с объемом загрузки 30-200 м3, выполненные из алюминиевых сплавов, обладающих высокими прочностными характеристиками. Изнутри и снаружи камеры облицовываются профилированным алюминиевым листом. Стандартная толщина панелей, которыми оснащаются камеры для сушки древесины, составляет 12,5 см. Однако, этот показатель может быть изменен по желанию...
    Отзывы :0шт.
    Преимущества конструкции домов из оцилиндрованного бревна. Дома из оцилиндрованного бревна.
    Одним из самых популярных строительных материалов используемых при строительстве домов и коттеджей, являются оцилиндрованые бревна. Дома, построенные из таких бревен, будут теплыми, поскольку бревна обладают низкой теплопроводностью, и высокой теплоемкостью. Оцилиндрованые бревна - это очень надежный и добротный материал, защищённый от пожаров и плесени специальным составом.
    Технология...
    Отзывы :0шт.