Ручное бурение скважин на воду. Как пробурить скважину на загородном участке? Часто задаваемые вопросы... строительство дома

Загородные дома приобретают все большую популярность. Темпы строительства таких домов возрастают каждый год. Дом без водоснабжения трудно назвать комфортным. Это гарантирует высокий спрос на источники чистой воды.

     Бурение скважины вручную 

    Бурение скважины вручную — это идеальное решение проблемы водоснабжения для дачников и садоводов-любителей. Навсегда уйдут в прошлое заботы о доставке воды на участок, об экономии драгоценной влаги и создании водных запасов. Для дачного участка предлагается бурение неглубокой, обычно до 20м, фильтровой скважины на ближайший водоносный горизонт, который залегает в песчаных грунтах. Возможное бурение в помещении в домах, горожах. Бурение скважины выполняется достаточно быстро, в течение 1 рабочего дня служит от 10 до 15 лет. Срок службы зависит от использование её, чем чаще вы используете скважину, тем меньше она заиливается.

        Бурение скважин производится вручную квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт в данной сфере. Труба полиэтиленовая пищевой пластик 50мм (при ручном бурении скважин глубиной до 20 м).В стоимость 1 м/пог. входят труба всадная 50 мм, фильтр 1 м/пог, бурение.

        Как узнать на какую глубину бурить. Если речь идет о скважине на песок, узнайте, есть ли у соседей скважины. Если есть, 1.Распросите на какую глубину бурили. 2.Какой диаметр трубы. 3.Какая длина фильтра. 4.Какой метраж до зеркала воды. 5.Какое пребывание воды. Но вероятности 100% никогда нельзя ждать.

       Когда пробурили скважину делается приямок и устанавливается поверхностный насос на скважину, для подачи воды в дом.
    Бурения скважин близкое расположение к дому (но не ближе 3 м) упростит подведение водопровода и рытье траншеи на глубину не промерзания.

    Новая скважина на песок должна быть расположена как можно дальше от ранее сделанных, иначе увеличенный общий водозабор в этой части водоносного пласта снизит производительность каждой скважины. Вода, замерзшая внутри трубы, не повредит её; Полиэтиленовые трубы обладают меньшей жесткостью, поэтому в странах с высокой сейсмической активностью, например в Японии, стальные трубы подземной прокладки заменены на полиэтиленовые в законодательном порядке. Ручное бурение на воду
    Скважинный фильтр - водозаборная часть скважины - представляет собой перфорированную трубу с проволочной намоткой и зажатой на ней с помощью замка фильтровой сеткой. К сожалению, качество воды из подземных источников далеко не всегда соответствует действующему СанПиН Питьевая вода. Наиболее распространенными проблемами является наличие в воде соединений природного железа и солей жесткости. Присутствие железа в воде делает ее непригодной для питья и использования в бытовых и производственных целях. Во многих случаях одновременно с железом в этих водах присутствуют марганец и сероводород, которые также оказывают негативное влияние на качество исходной воды. Соли жесткости образуют трудноудаляемый налет на сантехнике и кафеле, накипь в водонагревательных приборах, наросты на внутренних поверхностях труб.

    Такие наросты препятствуют току воды, засоряют клапаны и краны, вызывают преждевременный износ труб, а также техники, имеющей контакт с жесткой водой: кипятильников, стиральных машин, гидромассажных ванн и т.д. Кроме того, жесткая вода негативно влияет на тканые материалы, сушит кожу и волосы, предполагает повышенный расход моющих средств. Фильтровые скважины бурятся на первый водоносный горизонт, который залегает в песках.

    Дебит песчаных скважин не велик (до 500 л/ч). Скважина своими рукамиНаряду с этим недостатком существует и еще более весомый – срок службы. Подобные скважины быстро заиливаются песком, несмотря на наличие фильтра. Срок службы их, как правило, до 8-10 лет, в зависимости от фракции песчаного горизонта. Но у них есть и преимущества – небольшая глубина и соответственно не высокая стоимость. Об экологии и качестве воды. Артезианские («известняковые») водоносные слои находятся на глубине 30–130 и более метров, от поверхностной «грязи» их защищают глинистые пласты. Конечно, ни тяжелые металлы, ни нитраты, ни фенолы в них не обнаруживаются.

    Песчаные взвеси тоже отсутствуют. О бактериальных загрязнениях вообще речи быть не может: там нет кислорода, эксперты называют артезианскую воду «мертвой». Зато повышенное содержание железа, фтора и солей жесткости встречается зачастую. Бурильщики сразу, на стадии заключения договора, снимают с себя всякую ответственность за качество воды. Иначе и быть не может: никто не знает, какие «полезные ископаемые» таит в себе ваш участок. Просто, заказывая артезианскую скважину, надо быть готовым и к приобретению системы очистки воды. Кстати, об «ископаемых». По закону, перед тем как бурить скважину «на известняк», надо взять разрешение у властей на пользование «земными недрами». Согласование проекта, как правило, ложится на плечи заказчика, а уж он волен сам либо тратит на это дополнительные деньги, либо не тратить. Иногда стоимость согласования превышает стоимость самой скважины. 
    11

    Бурение скважин на воду

    Все размещенные материалы являются интеллектуальной собственностью ООО "ГеоСклад". Копирование материалов только с указанием прямой ссылки и указания автора - Автор статьи ООО "ГеоСклад"

    Одним из наиболее востребованных видов бурения скважин в настоящее время является бурение с целью поиска водоносных горизонтов и обустройства скважин водоснабжения, оно же - бурение скважин на воду.

    Это обусловлено целым рядом факторов, основные из которых для стран постсоветского пространства:

    - ухудшение качества поверхностных вод в результате загрязнения окружающей среды;

    - ухудшение водоснабжения коллективных садоводческих и сельскохозяйственных предприятий, следствием которого является рост потребности в индивидуальном водоснабжении;

    - рост спроса на качественную воду из глубокозалегающих водоносных горизонтов.Ручное бурение
    Бурение скважин под воду осуществляется широким спектром существующего бурового оборудования. Это и мощные буровые станки типа БА15, УРБ 3А3, УРБ 2А2, УРБ-2,5, станки средней мощности ПБУ-2, ЛБУ-50, МБУ-5 «Катюша», а также целый ряд небольших и малогабаритных буровых установок, типа КМБ-3, ББУ-ООО «Опенок, МГБУ-400 «Термит», «Стерх» и др.

    В настоящее время также появилось большое количество недорогих, собранных зачастую в кустарных условиях, буровых установок, осуществляющих так называемое «ручное бурение скважин на воду». Однако, практически все они, в отличии заводских буровых установок для бурения на воду, имеют крайне малый ресурс эксплуатации, после чего подлежат непрерывным ремонтам. В данном случае низкая цена оборудования при покупке крайне обманчива.

    В этой связи мы рекомендуем Вам все-таки останавливать свое внимание при приобретении оборудования для бурения под воду на продукцию проверенных производителей бурового оборудования, таких как ОАО «МБС», ЗАО «Завод им. Воровского», ЗАО «Геомаш-Центр», НПП «Геммаш», ОАО «Стройдормаш», ОАО «СКБ Геотехника», ОАО "Алтайгеомаш" и др.

    Для крупных и средних предприятий, выполняющих бурение на воду, мы рекомендуем ранее перечисленные нами установки типа БА15, УРБ, ПБУ и т.д. А вот для небольших предприятий или частных предпринимателей рекомендуем те же КМБ-3, Стерх, Опенок.

    Хотя, конечно, окончательный выбор, за Вами. Удачных Вам приобретений для Вашего бизнеса! 

    Бурение скважин

    Что представляет собой буровая установка?

    Буровая установка – это целый комплекс, состоящий из грузовика с цистернами, наполненными водой, и непосредственно самой установки. Вода в цистернах нужна для того, чтобы постоянно промывать скважину во время бурения.Бурение скважин на воду в ручную
    Бурение скважины на воду начинается с подготовительных работ. Сперва выкапывается зумпф - специальная яма, в которой будет находиться буровой раствор. В яму заливают воду и опускают в нее храпок – рукав, соединенный с грязевым насосом на палубе буровой установки. Из него по другому рукаву вода идет в скважину, разжижая глину и песок – это дает эффект глиняных сосудов.

    Затем устанавливается мачта таким образом, чтобы она была строго перпендикулярна поверхности, и скважина получилась идеально ровной. Долото (в обиходе – бур) нужно подготовить так, чтобы оно свободно вращалось, после чего его опускают в землю, утяжеляя бурильной трубой. Таким образом, бурение идет не под давлением, а за счет нижней части утяжеленной бурильной трубы, и бур входит в землю, как по маслу. Вертикальный земляной ствол бурится на глубину до 40-50 метров – в зависимости от глубины нахождения воды на определенном участке.

    После того, как пробурен первый слой крепких пород, устанавливается первая труба. На языке профессионалов это называется «обсадка». Труба изготовлена из 5-милиметровой стали, хотя бывают и другие, менее прочные варианты. После обсадки первой колонны ставится вторая. Это делается для укрепления ствола скважины от обвала почвы и попадания глины. Эти трубы называют «рабочими», хотя на самом деле вода будет идти по другим трубам - пластиковым. Они закладываются глубже – поэтому необходимо пробурить землю до водяного горизонта.

    Для этого рабочим снарядом другого диаметра бурится отверстие и одновременно формируется зона водопритока – именно здесь будет располагаться пластиковая труба. После разбуривания внутри стальной трубы специального уступа, обсаживаются уже пластиковые трубы. Такие трубы используются сравнительно недавно. Они хороши тем, что во время транспортировки вода не соприкасается с металлом и не окисляется. Гарантийный срок службы пластиковых труб – 50 лет.

    Итак, вода найдена. На очереди – последний и самый торжественный момент. В скважину опускается насос и прокачивается до появления чистой воды. Скважина готова к эксплуатации!

    Ручное ударно-вращательное бурение скважин.

    Обычно в этом случае устднавливают буровую вышку, которая представляет собой треногу высотой 4,5—5 м с канатным блоком наверху. Через блок должна бытъ пропущена крепкая веревка или стальной трос, с помощью которых колонну штанг с инструментом и разбуренной породой можно было бы вытащить лебедкой или воротом на поверхность.

    При ударном бурении, когда инструмент со штангами поднимают 1—1,5 м и сбрасывают в забой, для облегчения труда применяют балансир (рычаг 1-го рода )— деревянный брус пли крепкую доску-шестидесятку. Чтобы долота разрабатывали круглую шахту, штанги с инструментом при каждом ударе поворачивают руками на некоторый угол, поэтому к балансиру их подвешивают через штанговый вортлюг.Ручное бурение скважин на воду видео

    Более совершенным устройством по сравнению с балансиром является специальная фрикционная лебедка, позволяющая осуществить удар в результате оттягивания каната.

    Одним из серьезных моментов при ударно-вращателытом бурении является заложение скважины. Надо помнить, что вращательное бурение ложковыми бурами всегда связано с опасностью скручивания штанг. И эта опасность тем больше, чем глубже скважина. Если при этом скважина заложена не отвесно, а под некоторым углом, то к напряжениям скручивания добавляются еще напряжения от изгиба буровой колонны. Кроме того, всякая наклонная скважина имеет тенденцию с глубиной все более и более уходить от вертикали, что сильно затрудняет как само бурение, так и опускание (особенно!), а также подъем обсадных труб.

    При наличии треноги заложение скважины производят подвешенным инструментом, чем и достигается нужная вертикальность. Если треноги нет и штанги удерживают руками, то для закладки скважины необходимы три человека: двое закручивают ложковый бур, а третий следит за вертикальностью штанги. Когда ложковый бур углубится в землю на половину его длины, его вынимают, очищают и опускают вновь, подлив в скважину воды, чтобы стенки скважины не осыпались, а обмуровывались. Затем скважину опять проверяют на вертикальность и т. д. Если вертикальность не получилась, скважину надо начать вновь.

    Сухая порода плохо удерживается в ложкоиом буре, поэтому надо в скважину подливать воду -она играет также и роль смазки. При длине ложки 750 мм скважина при полном заполнении ложки разбуренной породой углубляется примерно на 350 мм.

    Так как устье скважины в земле сильно разрабатывается, то, пройдя буром первые 3—4 м, следует обсадить скважину одним или двумя звеньями обсадной трубы. Это первое креплений скважины обычно происходит без затруднений. Обсадная труба должна иметь внизу режущий башмак (см. раздел «Обсадные трубы»), а вверху - патрубок, предохраняющий резьбу от замятия.В скважине обсадная труба должна висеть свободно на деревянном или стальном хомуте.

    Крепление скважины обсадной! трубой обусловлено следующими причинами. Пластичные породы. особенно глины, пройденные буром, имеют тенденцию набухать, под воздействием воды или вспучиваться в скважину от давления верхних пластов.В результате просвет скважины сужается и затрудняет (или даже делает невозможным) спуск бурового инструмента. Когда же скважина прорезает неустойчивые породы (пески, гравий, гальку, рухляки и т. п.), она начинает засыпаться или заплывать этими породами. Неизбежным становится крепление скважины и в том случае, когда приходится переходить к долблению твердых пород долотами. Разбуренная при этом твердая порода в виде бурильной грязи отбирается небольшими порциями желонкой; скорость проходки скважины подчас измеряется сантиметрами в сутки. 

    Состовные самодельные долота.

    Итак, возникает проблема. Решить ее можно следующим образом: либо фрезеровать долото из цельной заготовки (такую возможность имеет далеко не каждый); либо все же попытаться сварить долото из мягкой стали (имея в виду его непродолжительную работу) с твердоплавной наплавкой режущих кромок, либо сделать долото составным, то есть корпус сварить из мягкой стали, а режущую часть набрать из таких стальных зубильных лезвии. которые кузнец смог бы прогреть, вручную отковать и закалить.Скважина на воду
    Корпус долота вырезали кислородным резаком на стальной пластины толщиной 40 мм. Механической обработке его не подвергали, кроме незначительной зачистки на наждаке. К корпусу сверху приварена электросваркой шейка для соединения со штангами. Снизу просверлены 4 глухих отверстия диаметром 20 мм для вставных зубильных лезвий и 4 сквозных боковых отверстия диаметром , 12 мм для цилиндрических клиньев, закрепляющих зубильные лезвия (аналогичными цилиндрическими клиньями закрепляются, например, шатуны у велосипеда). Зубильные лезвия были откованы кузнецом из заготовок (инструментальная сталь УЮ), предварительно выточенных на токарном станке. После ковки и закалки зубильные лезвия были заточены, на хвостовиках напильником сделаны лыски. Затем лезвия закрепили в отверстиях цилиндрическими клиньями, нарезанными из стального прутка диаметром 12 мм. Клиновые лыски на этих деталях также сделали напильником. Вставные зубильные лезвия можно отковать не из точеных заготовок, а, к примеру, из изношенных пальцев тракторных гусениц. Смонтировать зубильные лезвия в корпусе также можно по-разному — в линию, крестообразно, змейкой и др., приблизив форму долот к вышеописанным классическим образцам. Все это, попятно, легко сделать в одном корпусе, меняя только зубильные лезвия.

    Лезвия долота изготовили из куска листовой рессоры, которую обрезали кислородным резаком в размер, отпустили, просверлили отверстия и установили на заклепках в корпус, подготовленный сваркой из нарубленных стальных пластин. Клепка горячая.

    Для долота  в качестве лезвий использовали обрезки отличной стали от гильотинных ножниц для рубки листового металла. Толщина обрезков 36 мм, поэтому вставные долота получились очень «мощными» и показали хорошие результаты при проходке валунно-галечниковых отложений. Форма этого долота в какой-то мере воспроизводит классическое скругляющее долото.

    Как видим, во всех случаях соединение лезвий, сделанных из закаливающихся сталей, с корпусом из стали, не способной к закалке, выполнено клиньями, заклепками, болтами, но только не сваркой, которая, бы дала хрупкий шов.

    Конечно, у самодельных составных долот, да еще наготовленных с применением сварки, ресурс работы и производительность будут меньше, но уж тут, как говорится, не до жиру... Тем более что задача самодеятельного бурильщика сделать только одну свою скважину, а для этого составного долота должно хватить. Во всяком случае, в практике автора вставные лезвия тупились, но поломок не было. Кстати, по старым инструкциям при каждом поднятии долота из забоя на поверхность его нужно тщательно осматривать, своевременно производить заточку и т. д.

    Заметим, что если в породе много валунов, может оказаться легче поднять их на поверхность, чем дробить в забое. На этот счет самодеятельными бурильщиками придумано немало хитроумных устройств: различные «пауки», вилки с тремя-четырьмя стальными зубьями и др. Автор при глубине до 10 м применял сачок — овальный стальной пруток с мешком (пруток приварен к штанге) и «гарпун» — заостренный стальной стержень с приваренной на конце под углом острой пластинкой. Вылавливали валуны так: -«гарпуном» валун выворачивали из окружающего плотного суглинка, предварительно размоченного водой, и закатывали в сачок. 

    Буровая установка бу-75брд-70

    Буровая установка имеет групповой привод на лебедку, ротор и насосы, состоящий из двух силовых агрегатов САТ-4М. Каждый силовой агрегат состоит из дизеля 1Д12Б мощностью 309,1 кВт и труботрансформатора ТТК-1, смонтированных на общей раме. Вал турботрансформатора силового агрегата соединяется через муфту ШПМ-500 с цепным редуктором. От редуктора мощность передается на коробку передач лебедки и через клиноременную передачу на насосы БРН-1. Коробка передач соединена карданным валом с ротором. Кинематическая схема буровой установки (рис. 1) обеспечивает включение двух прямых и двух обратных скоростей вращения стола ротора.

    Компоновка силовых агрегатов с редуктором допускает переключение обоих силовых агрегатов на лебедку или буровые насосы, а также одного силового агрегата на лебедку и ротор, а второго агрегата на буровой насос. Переключение скоростей вращения барабана лебедки, управление пневматическими цилиндрами и муфтами лебедки, ротора, коробки передач, силовых агрегатов, насосной трансмиссии и привода компрессора осуществляется дистанционно с пульта бурильщика. Переключение зубчатых муфт цепного редуктора и реверса коробки передач производится механическим способом при помощи рычагов, расположенных на корпусах соответствующих агрегатов.

    Буровая установка комплектуется заводом сборно-разборным крупноблочным основанием с каркасом укрытия, мачтовой секционной вышкой, выполненной из труб, приемным мостом, дизель-генераторной станцией, водяным центробежным насосом, циркуляционной системой с виброситами.

    Основание состоит из трех сварных ферм: правой, левой и центральной, соединенных между собой болтами. На правой и левой фермах закреплены шарнирные опоры для вышки и кронштейны под тяжеловозы Т-40. В передней части основания между боковыми и центральной фермами имеется проем для стаскивания вышечно-лебедочного блока при наличии фонтанной арматуры на пробуренной скважине. В проеме на правую и левую ферму устанавливают опорные рамы для ротора и подсвечников. Снизу в задней части центральной фермы установлена шаровая опора под тележку для транспортировки блока.

    На основании монтируют вышку, ротор, подсвечники, лебедку с коробкой передач, цепной редуктор, силовые агрегаты, компрессор, шкивы клиноременной передачи на насосы и укрытие. При монтаже блок устанавливают на металлические опоры. Остальное оборудование монтируют агрегатным способом на фундаментах.

     

    Как пробурить скважину на загородном участке?

    Обычно для того, что бы пробурить скважину или установить столб для забора, используют земляной бур. Например, такой. Но иногда возникают ситуации, когда применение бура либо неоправданно экономически, либо попросту невозможно.
    https://

    Пример 1. Вы устанавливаете забор. Ну не забор, а так - «заборчик», палисадник перед домом огородить с цветочками, что бы соседская коза их не пообъела. И что, сверлить лунки и бетонировать столбы по всем правилам заборостроения? Или попросту вбить небольшие столбики - коротыши из обрезков тонких труб. Или требуется вбить несколько прочных высоких жердей – подпорок для высоких вьющихся или ползучих растений. Как это сделать?

    Пример 2. При устройстве скважины наткнулись вы на плотную и вязкую глину. Сверлить такую ручным буром не просто тяжело, а попросту почти невозможно. Да и бур можно сломать в два счета. Или оставить его в этой глине навсегда.

    Пример 3. Вам нужно пробурить достаточно глубокую скважину, метров 5-6. Для дренажа или наоборот, для добычи воды. Пробурить ее ручным буром просто нереально, а вызывать бурильщиков - дорого. На они могут и не проехать, если участок уже обустроен. Но решение какое то найти надо. И так далее…

    Выход из таких ситуаций один. Скважину нужно не бурить, а бить. И столбики надо не вкапывать и бетонировать, а попросту вбивать в землю. А для этого потребуется сделать кое какой инструмент.

    Вбиваем столбик (кол, шест).

    Если столбик короткий – до 1,5 метров, то вбить его можно и при помощи кувалды. Ну а если длинный? Метра 3, да еще в землю его надо вогнать на метр… Кувалдой до его верха уже не дотянешься, а городить помост ради того, что бы забить пару-тройку жердей – несерьезно.Ручное бурение видео
    Выручит в этом случае труба – бабка. Бабкой (или бабой) называют тяжелый предмет, которым собственно и производят заколачивание чего то в землю. Труб, колов, свай и т.д.

    Представляет собой такая бабка отрезок трубы длиной примерно с метр - метр двадцать. Один из торцов ее (верхний) наглухо заварен, и к нему приварено что то тяжелое. Если заварить трубу чуть отступив от ее края, то в образовавшийся стакан можно залить свинцом от вышедших из строя автомобильных аккумуляторов. Вобщем бабку утяжеляют любым доступным способом так, что бы она весила 10-15-20 кг. Или больше.

    Основная проблема при заколачивании (вбивании) чего то - это точность нанесения удара по торцу забиваемого предмета. И желательно - нанесение удара строго по оси этого предмета. В противном случае возможен перекос и отклонение от вертикали. Поэтому и нужна труба в такой бабке. Сам забиваемый предмет служит направляющей, а труба бабки скользит по нему, и удар всегда будет строго по оси столба. При этом, как понимаете, принципиально невозможно нанести никакой другой удар. Ни вкривь, ни вкось, ни боковой. И промахнуться - тоже невозможно.

    Некоторая трудность возникает с подъемом такой бабки. Ведь в начале забивания она находится в на самом верху столба, а ее еще и приподнять надо сантиметров на 50. Выручат длинные ручки. Их лучше сделать переменной длины, что бы по мере забивания, можно было их приводить в наиболее удобное положение.

    Еще более продвинутое решение - это установка простейшей треноги над местом забивания, с подвешенным у ее вершины блоком. Тогда, к бабке приваривают прочный крюк, за который привязывают прочный канат. Канат перебрасывают через блок и то натягивая, то отпуская канат, производят забивание столба. Процесс забивания идет очень быстро, и вобщем то не очень трудоемок, поскольку в этом случае вы не сами поднимаете бабку, а используете свой вес, как противовес.

    Бьем скважину

    Сложнее дело обстоит с бурением скважины. Вернее ее битьем. В этом случае нужно каким то образом вынимать грунт из скважины. Поможет в этом специальная труба. Длиной 1-1,5 метра. Нижний торец у нее заточен и при забивании ее в землю, грунт заполняет внутренности самой трубы, немного при этом уплотняясь.

    Тут нам без треноги просто не обойтись. Так как придется периодически снимать с трубы и саму бабку и вынимать трубу из скважины. Хотя, конечно можно сделать специальный снаряд, в котором бабка будет перемещаться по трубе в определенных пределах, а при подъеме вытаскивать за собой и трубу. Для этого в трубе бабки проделываются узкие длинные продольные пазы, а в трубе – «буре» напротив этих пазов вкручиваются мощные болты. Теперь бабка будет скользить по буру, но не сможет соскочить с него.

    Бабкой забивают трубу на 30-50 см вглубь, а затем вытаскивают. Грунт из трубы выковыривают с помощью железного штыря. После чего трубу вновь опускают в скважину и забивают на очередные 30-50 см. На тяжелых грунтах (вязких глинах) забивают меньше, на легких (песчаных) глубже.

    Таким образом, достаточно быстро пробивается скважина глубиной в 1-1,5 метра. В тяжелых вязких глинах – на порядок быстрее, чем буром. Для облегчения забивания в скважину рекомендуется периодически заливать немного воды. Желательно в воду добавить жидкого мыла. А сам «бур» - смазывают машинной смазкой густой консистенции (кроме случаев устройства скважины на воду).

    Если же предстоит бить достаточно глубокую скважину, то бурильный снаряд лучше немного изменить. В качестве бура будет по прежнему выступать отрезок трубы длиной в 60-100 см, с заточенной нижней кромкой. А вот направляющую следует сильно облегчить. Для этого у бура заваривают верхний торец, а к нему приваривают трубу гораздо меньшую в диаметре и длиной метра 2.

    На эту трубу - направляющую устанавливают бабку. Бабка в этом случае представляет собой уже тяжелую «втулку», которая свободно может перемещаться по направляющей трубе.

    На торец направляющей трубы устанавливают стопор – клин, что бы бабка не могла соскочить с направляющей ни при каких обстоятельствах. И вообще, все соединения труб проваривают весьма тщательно, и периодически осматривают на предмет появления трещин.

    Работает снаряд так же как и предыдущих случаях. Бабку поднимают канатом и бросают. Падая, она ударяет по буру и немного погружает его в грунт. Когда он погрузится на 20-40 см, весь снаряд вынимают из скважины. При подъеме бабка упирается в стопор-клин вытаскивает за собой и бур. Либо поступают наоборот. Устраивают крепеж в направляющей трубе, за него привязывают трос и вытаскивают за направляющую трубу.

    Подняв снаряд, из бура выколачивают землю и снаряд снова отправляют в скважину.

    Таким образом, можно довольно быстро пробить скважины достаточно большой глубины, 6-8-10 метров и более. Такие глубины совершенно недоступны ручным земляным бурам. При битье скважины так же рекомендуется перед спуском подливать в скважину немного воды.

    Ручное бурение скважин в мягких породах.

    Ручное бурение скважин на воду как промышленный способ применялось еще сравнительно недавно. Да и теперь оно возможно в тех местах, куда трудно доставить буровую технику. Ручным ударно-вращательным бурением, используя только мускульную силу человека, проходят скважины наибольшим диаметром 200–250 мм и глубиной до 70 м, а в отдельных случаях — и до 100 м. Проходку скважины ударно-вращательным бурением ведут вращением различных буров, а в твердых и сыпуче-плывучих породах — долблением специальными долотами и стаканами. Эти буровые инструменты подсоединяют к стержням — буровым штангам, которые соответственно вращают руками или попеременно поднимают и сбрасывают в забой. Отсюда и название способа проходки «ручное ударно-вращательное бурение».Бурение скважины в ручную
    Для проходки пластичных пород (глины и смеси глин с песками) наиболее приспособленным инструментом являются ложковые буры (ложки). Ложка — это полуцилиндр, свернутый из листовой стали, например, с левой отогнутой режущей кромкой (если смотреть сверху). Порода в полости полуцилиндра удерживается сжатием и прилипанием, поэтому продольная щель между кромками для более сыпучих пород должна быть более узкой. Ложка забирает породу вертикальной и нижней режущими кромками. Нижнюю часть ложки устраивают по-разному. Для самодельного исполнения наиболее доступны следующие варианты (рис. 20):

    - низ ложки выполнен ковшеобразным резцом; - низ ложки с левой стороны сделан в виде резца, а с правой — в виде поперечного выступа, причем между этими отгибами можно пропустить сверло по металлу и приварить его к телу ложки.Ручное бурение скважин на воду видео
    И то и другое несложно выполнить, если есть возможность нагреть металл до пластичного состояния. Ложку можно также сделать из трубы подходящего диаметра и использовать ее даже без термического упрочнения режущих кромок. Существенной особенностью ложковых буров является то, что их корытообразный корпус обычно смещают на некоторое расстояние от оси вращения. Так, у бура со сверлом ось нижнего сверла и ось вращения штанги должны совпадать, а ось тела ложки следует сместить на расстояние "е" (эксцентриситет), равное 10–15 мм. Такой ложковый бур, вращаясь в скважине, своей продольной режущей кромкой будет вырабатывать в породе скважину большего диаметра по сравнению с диаметром ложки. Подобное уширение скважины необходимо для прохода обсадных труб, внутренний диаметр которых в большинстве случаев приходится брать больше наружного диаметра ложки. Объясняется это тем, что при опасности обвалов стенок скважины бурение и закрепление скважины обсадной трубой ведут одновременно, и ложка должна при этом проходить в обсадную трубу.

    Порода, которую ложка забирает в забое скважины, извлекается на поверхность вместе с инструментом. За одну забурку ложкой обычно углубляют скважину на 30–40 см.

    Змеевиковый бур Иногда самодельный буровой инструмент делают в виде простого бурава — стального диска с вырезанным узким сектором и отогнутыми кромками. Конечно, можно что-то сделать и таким буром в пластичных, необваливающихся породах. Однако он очень легко уходит в сторону, вызывая часто недопустимое искривление ствола скважины. Если еще с этим как-то можно бороться установкой выше бура центрирующего пояска, то об уширении скважины для обсадной трубы в данном случае не может быть и речи.

    Для бурения плотных глин и суглинков применяют змеевиковый бур (змеевик), напоминающий бурав по дереву (рис. 21). Нижнее режущее лезвие змеевика имеет форму ласточкина хвоста и должно закаливаться. Змеевик действует подобно штопору: вращаясь, он ввинчивается в породу. При подъеме бура порода удерживается на его винтовых лопастях. Змеевик во время работы приподнимают на несколько сантиметров через каждые 1,5–2 оборота буровых штанг для отрыва от основного массива породы. В противном случае усилие подъема будет очень велико и штанги можно порвать.

    Изготовить самому такой змеевик трудно, поэтому в самодеятельном бурении вместо него с успехом используют отрезки винтовых шнеков от сельхозмашин. Для этого берут часть шнека с 3–4 витками, снизу приваривают сверло по металлу (или просто конический штырь) для центрирования бура в забое, а сверху — отрезок трубы для соединения со штангами. Хорошие результаты получают, приспосабливая для бурения плотных глин и суглинков рыболовные ледовые буры.

    Часто задаваемые вопросы...

    Нужна ли лицензия на на право пользования недрами?

    Для бурения мелкой скважины на песок не нужна, как и для колодца. Для бурения артскважины - нужна. Но некоторые фирмы поступают следующим образом: выдают два паспорта, один для владельца, другой - для проверяющих органов. Это, конечно, нехорошо. Для промышленных скважин лицензия на природопользование нужна безусловно. Оформление лицензии занимает до полугода.

    А если воды не будет?

    В исключительных случаях при бурении на песок в указанном месте воды нет, или же ее недостаточно - скважина расценивается как разведочная, и взимается только 50% договорной стоимости.Скважина на воду
    Какие насосы лучше?

    Признанный лидер в своей области немецкая фирма Grundfos уже в течение тридцати лет изготавливает свои насосы из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Хотя - есть варианты, насосы из Италии тоже неплохи, а самый дешевый - наш "Малыш".

    Можно ли очистить заилившуюся мелкую скважину?

    Да, можно. Ремонт песчаных скважин требует специального инструмента. Есть метод восстановления промывкой фильтра в нижней части скважины водой под напором - скважина прокачивается, мелкодисперсные частицы вымываются из фильтра, приток воды возобновляется. Ремонт артезианских скважин - сложный, высокотехнологичный процесс, им занимаются специализированные фирмы.
    https://

    Можно ли устроить скважину прямо в доме?

    Да, можно, но неглубокую. Есть малогабаритные буровые установки, можно пробурить скважину и в подвале дома - если потолки не менее 2-х м. Интересная альтернатива - абиссинский колодец. Однако серьезную скважину располагать в подвале нельзя, даже если сам дом еще не построен, т.к. обслуживание и ремонт (замена насоса, профилактика и т.д.) требует применения крупногабаритных буровых установок, доступ которым в подвал дома невозможен.
    https://

    Когда начинать бурение?

    Бурение скважины лучше всего начинать до строительства дома, сразу после разметки участка колышками. Это сэкономит много сил и средств на восстановление забора и газона после заезда буровиков, обеспечит строителей питьевой и технической водой, даст возможность почувствовать себя владельцем недвижимости еще до возведения забора.

    Если уж не сложилось со скважиной сразу, не отчаивайтесь - можно и потом, в любом случае собственная скважина придаст завершенность вашему владению и чувство независимости.

    Загородные дома приобретают все большую популярность. Темпы строительства таких домов возрастают каждый год. Дом без водоснабжения трудно назвать комфортным. Это гарантирует высокий спрос на источники чистой воды.

    Выпускаемое нами оборудование способно осуществлять бурение скважин на глубину до 50 метров. Во многих местах глубина водоносного слоя составляет до 30-50 метров, что позволяет выполнять большую часть заказов на скважины для бытового использования.

    ПРЕИМУЩЕСТВОМ нашего оборудования для бурения скважин перед традиционными буровыми машинами является низкая себестоимость готовой скважины. Кроме этого есть и другие преимущества, позволяющие найти заказы на бурение:

    ПРОСТОТА ТРАНСПОРТИРОВКИ. Оборудование можно перевозить в прицепе автомашины или машинах типа Газель, Соболь и др.

    ОХВАТ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БУРЕНИЯ. Оборудование можно разобрать и перенести даже туда, куда обычной буровой машине просто не проехать. Возможно бурение в помещениях, подвалах и т. д.Станок для бурения скважин своими руками

    АККУРАТНОСТЬ БУРЕНИЯ. На участке, особенно это имеет значение при работе на уже облагороженной территории, не будет разрушений и повреждений от маневрирования грузовой машины.
    Установка нужна:
    предпринимателям и организациям, решившим расширить свой бизнес;
    строительным организациям (возможно бурение для установки столбчатых фундаментов, заборов и др.);
    группам владельцев загородных коттеджей, деревянных домов (скважины для всех своими силами со значительной экономией);
    частным лицам и организациям, занимающимся бурением скважин на воду;
    и т. д., подумайте, какую пользу сможете извлечь Вы.

     Комплектации как для гидробурения, так и для сухого бурения

    Варианты комплектации:
    для гидробурения на глубину до 50 метров
    для сухого шнекового бурения на глубину до 5 метров - использование в качестве ямобура 
    комбинированная, с возможностью как гидробурения, так и шнекового сухого бурения
     

    Буровая установка бу-75брд-70

    Буровая установка имеет групповой привод на лебедку, ротор и насосы, состоящий из двух силовых агрегатов САТ-4М. Каждый силовой агрегат состоит из дизеля 1Д12Б мощностью 309,1 кВт и труботрансформатора ТТК-1, смонтированных на общей раме. Вал турботрансформатора силового агрегата соединяется через муфту ШПМ-500 с цепным редуктором. От редуктора мощность передается на коробку передач лебедки и через клиноременную передачу на насосы БРН-1. Коробка передач соединена карданным валом с ротором. Кинематическая схема буровой установки (рис. 1) обеспечивает включение двух прямых и двух обратных скоростей вращения стола ротора.

    Компоновка силовых агрегатов с редуктором допускает переключение обоих силовых агрегатов на лебедку или буровые насосы, а также одного силового агрегата на лебедку и ротор, а второго агрегата на буровой насос. Переключение скоростей вращения барабана лебедки, управление пневматическими цилиндрами и муфтами лебедки, ротора, коробки передач, силовых агрегатов, насосной трансмиссии и привода компрессора осуществляется дистанционно с пульта бурильщика. Переключение зубчатых муфт цепного редуктора и реверса коробки передач производится механическим способом при помощи рычагов, расположенных на корпусах соответствующих агрегатов.

    Буровая установка комплектуется заводом сборно-разборным крупноблочным основанием с каркасом укрытия, мачтовой секционной вышкой, выполненной из труб, приемным мостом, дизель-генераторной станцией, водяным центробежным насосом, циркуляционной системой с виброситами.

    Основание состоит из трех сварных ферм: правой, левой и центральной, соединенных между собой болтами. На правой и левой фермах закреплены шарнирные опоры для вышки и кронштейны под тяжеловозы Т-40. В передней части основания между боковыми и центральной фермами имеется проем для стаскивания вышечно-лебедочного блока при наличии фонтанной арматуры на пробуренной скважине. В проеме на правую и левую ферму устанавливают опорные рамы для ротора и подсвечников. Снизу в задней части центральной фермы установлена шаровая опора под тележку для транспортировки блока.

    На основании монтируют вышку, ротор, подсвечники, лебедку с коробкой передач, цепной редуктор, силовые агрегаты, компрессор, шкивы клиноременной передачи на насосы и укрытие. При монтаже блок устанавливают на металлические опоры. Остальное оборудование монтируют агрегатным способом на фундаментах.

    Похожие товары

    Изображение
    Дома из бруса недорого и качественно. Строительство деревянных домов - о чем следует помнить?
    Все преимущества деревянного дома раскрываются в полной мере лишь в том случае, когда он правильно построен. Нет никакого смысла строить дом, снаружи выглядящий как сруб, а внутри зашитый гипсокартоном и оклеенный виниловыми обоями. Дома построенные из бруса намного дешевле подобных домов из других материалов (газобетон, кирпич), к тому же быстрее возводятся.
    Можно ли построить дома из...
    Отзывы :0шт.
    Русский дом: дома из бруса и бревна самые. Строительство дома из оцилиндрованного бруса или бревна
    Более половины коттеджей, около 58%, в зоне от 50 км от МКАД деревянные. 33% строят из бревна и 25% - из бруса. На втором месте по популярности среди строителей и владельцев дач занимают газосиликатные блоки. Из блоков возведен 21% домов. При средней площади в пределах 150-200 кв. м стоимость таких домов достигает 2,5 млн. руб. Срок строительства вместе с отделкой менее полугода, чаще – 3-4...
    Отзывы :0шт.
    Схема разводки систем отопления. Варианты разводки систем отопления. Что такое теплый пол?
    С видом топлива и генератором тепла Вы определились, с циркуляцией – тоже. Теперь надо решить, по какой схеме разводить трубы к отопительным приборам. В инженерной практике существует огромное количество всевозможных схем разводки систем отопления, в которых человеку непосвященному легко запутаться.
    Отзывы :0шт.
    Стройка крыши. Конструкция и устройство крыши. Как построить деревянную крышу?
    Крыша (покрытие) - это верхняя ограждающая конструкция здания, одновременно выполняющая несущие, гидроизолирующие, а при бесчердачных (совмещенных) крышах и теплых чердаках - еще и теплоизолирующие функции.
    Отзывы :0шт.
    Как правильно подобрать велосипед. Что нужно знать при выборе горного велосипеда.
    Если вы задумались о приобретении велосипеда, возможно первого в своей жизни (не считая школьника, урала, жука и т.п). На современном рынке огромный выбор различных велосипедов и порой глаза разбегаются. Но прочитав эту статью, вы получите нужную для вас информацию и совершите правильный выбор. Ведь порой продавцы только и норовят “впихнуть” вам товар подороже.
    Отзывы :0шт.