Как устроен каркас дома из бруса? Технология строительства каркасного дома своими руками. Деревянные материалы для каркасных домов. строительство дома

Каркасные стены обойдутся в полтора-два раза дешевле, нежели стены из бруса либо бревен. Однако данному способу присущи и некоторые недостатки, к которым относится вероятность проникновения грызунов в простенки дома, а также немалое число соединений и элементов самой конструкции каркаса дома.

     Особенности американского фахверка.

    Фахверк – это вид традиционного деревянного строительства из бруса большого сечения и иногда частично из бревна. Деревянные элементы вместе образуют каркас, несущий все нагрузки сооружения. Основные элементы каркаса - вертикальные столбы, горизонтальные балки и косые раскосы - соединяются между собой различными замками и деревянными нагелями. Существуют десятки основных видов замков, а если брать в расчет различия замков по отдельности, то счет идет на сотни. Именно эти узлы без применения металлического крепежа и являются душой фахверка, а в изготовлении узлов и заключается работа плотника по фахверку.Каркас из бруса
    В английском языке фахверковая традиция называется timber frame, дословно "каркас из бруса". В интернете иногда мелькают какие-то загадочные "тимберфреймеры" (timber framer). Это те самые американские и английские плотники по фахверку, которые отделяют себя от «логбилдеров» (log builder) классических, в нашем понимании, плотников по бревну. Большинство стран Европы, в том числе Франция, Голландия, Швеция, Норвегия, Польша и Чехия, тоже называют эту традицию по-своему. Японская традиция деревянного строения, которая, пожалуй, самая сложная и богатая с точки зрения ручных технологий, также имеет свое название. Но в русском языке все-таки прижилось слово "фахверк", которым в наше время часто обозначают все традиции деревянного каркасного строительства из большого бруса и даже просто каркасы из бруса на болтах, что не совсем правильно. Для специалистов по деревянному строительству словосочетание «японский фахверк», возможно звучит диковато, но простому человеку смысл слова «фахверк» понятен, поэтому им пока и стоит ограничиться.

    В настоящее время в США и Канаде работают сотни строительных компаний, которые производят фахверковые сооружения. Примерно половина из них делает лишь каркасы, а другая половина строит объекты под ключ. Практически все компании и мастера являются членами гильдии плотников по фахверку, которую они же сами и создали. На сегодняшний день гильдия проводит эффективную работу по просвещению потенциальных клиентов в области фахверка, по обучению молодого поколения плотников и по развитию деловых отношений среди профессионалов. Стремительное развитие фахверкового рынка, начавшееся начале 1980-х годов дало толчок другим отраслям строительного рынка Америки. Например, хорошо знакомые сегодня российскому строителю сэндвич-панели (SIP) на основе пенополистирола начали процветать во многом благодаря возрождению фахверка в Штатах. Появились замечательные кузнецы, такие как Барр Квортон, кующие ручной инструмент высшего качества. Появились энтузиасты печного дела, которые быстро стали мастерами-печниками высшей категории. И этот список можно продолжать еще долго.

    Глядя на эту процветающюю отрасль традиционного деревянного строительства, трудно поверить, что 40 лет назад фахверк считался утерянным ремеслом. Такие дома никто не строил, а настоящих мастеров практически не было. Бешеная индустриализация Америки в конце 19-го века и последующая тотальная стандартизация строительства сделала ручную работу по дереву ненужной и слишком дорогой с точки зрения клиента. Дома теперь можно было строить из полуфабрикатов, производство которых росло неслыханными темпами. Таким образом строительство домов в течение короткого времени перешло от мастеров-ремесленников к бригадам халтурщиков, нанимаемых юркими «строительными компаниями». Построить дом теперь означало сбить клетку из брусков 2 х 4 дюйма (5 х 10 см), обить ее плитами ДВП размеров 4 х 8 футов и дешево отделать, но чтобы выглядело броско и ярко. Вам это ничто не напоминает? Думаю, что многие узнают ситуацию, царящую на нашем строительном рынке. А ведь эти дешевые технологии давно оценены временем и сделаны соответствующие выводы.

    Отвлечемся на минуту. Вы ремонтировали или строили что-нибудь за последние десять лет? Знаком ли вам размер 122 х 244 см? Это стандартный размер всевозможных плит на рынке стройматериалов. Но почему такие странные габариты? Почему, например, не сделать размер плит 100х200 см, ведь любому человеку легче работать с круглыми числами? Ответ кроется в том, что 122 х 244 см – это и есть те самые американские 4 х 8 футов. Другими словами, стандарт этот пришел к нам из Северной Америки в девяностых годах, когда наши бизнесмены начали завозить сначала строительные полуфабрикаты, а потом и само оборудование для их производства. Теперь мы смело можем переходить на дюймы и футы в строительстве, потому что они сплошь и рядом!

    В Штатах мне довелось пожить в доме, который был построен в 1928 году и требовал ремонта, но структурные элементы дома были в отличном состоянии. Когда я начал ремонт, я открыл для себя историю американского строительства. Дом был построен из палочек (те же бруски 2х4 дюйма) и покрыт изнутри старинными асбестоцементными плитами размером 4 х 8 футов. Справедливости ради скажу, что настоящих деревянных досок в том доме использовалось намного больше, чем в современных американских домах, и доски эти были превосходного качества.

    Все это я веду к тому, что к 1970-м годам в Америке мастеров-плотников практически не осталось, так как традиционное деревянное строительство высокого качества – «на века» оказалось невостребованным. Все строилось фактически из палок и фанеры и отделывалось внутри и снаружи «под камень» или «под дерево». Продавалось же все это по немалым ценам, как и всегда.

    Люди прожили в домах из искусственных материалов в течение двух поколений перед тем, как ситуация начала меняться. Как именно традиционное строительство вернулось на американский рынок – вопрос трудный, интересный и требует дальнейшего исследования. Можно искать объяснение в появлении маленькой группы плотников-энтузиастов, которые своими силами начали копать историю деревянного строительства своей страны и пробовать строить новые дома по старым образцам. Также может быть, что критическая масса американцев поняла большую разницу между жизнью в «халтуре из палок» и в доме, построенном мастером с большой буквы. Как бы там ни было, возрождение фахверка в Северной Америке за последние 35 лет можно по праву назвать одной из самых успешных попыток реабилитации древнего ремесла. Мне кажется, что успех этой попытки частично кроется в том, что фахверковый каркас замечательно выполняет свою задачу - создать несущий скелет жилища человека в простой и чистой форме из Богозданного материала. Это дает возможность видоизменять жилище много раз в течение его жизни. Например, можн менять расположение комнат в доме или пристраивать дополнительные площади, применяя его к нуждам жильцов в данный момент, но не касаясь самого каркаса. Ну а вдохновение мастера, строящего дом, неведомыми путями передается жильцам дома в течение всей жизни дома. Это я лично слышал от нескольких человек.

    Склеивание деревянных зазоров

    Что же делать, если зазоры между элементами соединения все же присутствуют? Предлагаем подробно рассмотреть технологию склеивания зазоров по дереву. При выполнении данных работ потребуется стамеска или цикля, карандаш высокой мягкости, Клей столярный или казеиновый, сухой мел или зола, а также веревка и тиски. При полном наличии всего необходимого можно приступить к выполнению работы.

    Выравниваем поверхности В том случае, когда зазор между склеиваемыми элементами небольшой, можно подровнять поверхности деталей при помощи стамески. Для этого следует выровнять одну из них, после чего заштриховать ее мягким карандашом. Наложив одну деталь на другую, заштрихованной поверхностью, следует прижать их плотно друг к другу. Слегка перемещая элементы из стороны в сторону, нужно немного потереть их между собой.

    На поверхности второго элемента появятся следы, соответствующие выпуклым местам. С помощью цикли, стамески либо другого, удобного для вас инструмента, следует выровнять поверхность этой детали в отмеченных местах. Прикладывая заштрихованную поверхность снова и снова, данный процесс следует повторять до получения отпечатка на всей поверхности.

    Склеивание без выравнивания поверхностей
    Если же зазор слишком большой и его размер превышает два миллиметра, а так же в случаях невозможности удаления даже миллиметра поверхности детали, следует воспользоваться клеевой пастой. Для этого нужно в приготовленный горячий казеиновый клей (или столярный) замешать сухой мел либо просеянную мелко золу. Полученную пасту нанесите на склеиваемые поверхности, выждите около пяти минут.

    После этого следует очень плотно прижать оба элемента друг к другу и зафиксировать детали веревкой или тисками. После удаления остатков клея, следует дождаться окончательного высыхания. Как вы видите, технология склеивания зазоров по дереву необыкновенно проста. Даже неопытному новичку по силам справиться с ней.

    30 "ЗА" строительство собственного дома:

    •     никакого городского смога и суеты
    •     самый прекрасный вид из окна на свой сад
    •     можно сделать ванну с окном
    •     устроить такую кухню о которой ты мечтала
    •     не топить когда жарко и топить когда холодно
    •     жить на площади в 5 раз больше чем можно позволить себе в кваритре
    •     давно хотели завести собаку, теперь можете
    •     любоваться цветением своей вишни - теперь можете
    •     пригласить 100 друзей одновременно
    •     шашлыки хоть каждый день
    •     парковать машины без забот
    •     жечь осенние листья и вдыхать аромат
    •     угощать друзей своими яблоками
    •     вывозить ребенка на природу когда угодно
    •     научить сына забивать гвозди
    •     научить дочь выращивать цветы
    •     купить мотороллер и ездить на нем до озера
    •     придумать свой собственный сад
    •     cлушать пение птиц в тишине
    •     не видеть соседей, кода вы этого не хотите
    •     петь караоке во весь голос в любое время суток
    •     засыпать под звук дождя по крыше
    •     загорать прямо в саду
    •     романтично около камина
    •     забыть обо всем любуясь закатом
    •     свои помидоры всегда слаще и вкуснее, как, впрочем, и зеленый лук
    •     дети могут гулять весь день в безопасности
    •     интернет и телевизор есть и там
    •     всегда есть где хранить велосипеды, лыжи и колеса
    •     попарится в бане до костей

    Быстровозводимые дома.

    При создании летней дачи, всегда хочется, чтобы строительство прошло быстро и качественно. Хочется, что дом получился уютным, тёплым и комфортным.

    Рассмотрим, как построить домик, который будет отрадой летом. Конечно, такой дом не сможет оправдать себя, чтобы жить в нём весь год. Полностью воплотить в жизнь проект вентиляции, вам поможет система отопления дома печью булерьян.Каркас дома из бруса

    Построить быстровозводимые модульные здания под ключ несложно и можно это сделать самостоятельно, не имея специальных навыков.

    Материал, который будет использоваться в строительстве и для облицовки дачи, имитированный брус. Прочный материал, схож с натуральной древесиной. Он не требует специальной обработки, кроме протираний антисептическими средствами.

    Фундамент.

    Так как дом очень лёгкий, то и фундамент необходимо выбирать нетяжёлый. Лучше всего подойдёт столбчатый фундамент, но только тогда забудьте, что вас будет погреб. Вообще выбор фундамента зависит от того, какой у вас грунт.

    Каркас.

    Как устроен деревянный каркас? Он имеет нижние и верхние обвязы, стенки, стойки, где располагаются оконные и дверные проёмы, а так же подкосы.

    Стойки каркасы, которые являются угловыми, делаются из брусьев. Несущие стойки располагаются на расстоянии примерно метра друг от друга, а рядовые стойки делаются из досок размером 50 на 100 или 60 на 120.

    Основание каркаса делают из брёвен, досок. Они собираются в обвязку снизу. Крепятся все элементы каркаса гвоздями. Углы обвяза задействованы прямым замком. Балку делают из двух венцов, если она врубается в пол и из одного венца, если она держится за столб.

    Дощатые подкосы ставят с целью, чтобы каркас был более жёстким. Поверх стоек кладут верхнюю обвязку, а в неё крепят потолочные балки. На них ставят стропила. Балки можно заменить досками размером 50 на 180, а к стойкам их прикрепить гвоздями диаметром 80 миллиметров.

    Стены.

    Стены сделаны деревянным каркасом из имитированного бруса, который заполнен утеплителем. Стены внутри дома обшиваются гипсокартоном. Материал пригодный и для отделочных работ и по цене он недорогой.

    Обязательное условие для дома, чтобы в нём было сухо и тепло. Но утеплитель накапливает влагу, поэтому необходимо провести ряд действий, чтобы этого избежать.

    Внутри утеплителя проложить пергамин. А снаружи проложить паропроницаемую ветрогидрозащитную мембрану.

    Толщина стен будет примерно 192 миллиметра, что сохранит в доме определённый температурный режим.

    Коммуникации.

    Советуем поставить прибор технологического зазора между пергаменом и гипсоплитой. Это зазор поможет вам спокойно проложить электропроводку и водопровод, а так же защитит вас от мокрых пятен, которые появляются из-за резких температурных перепадов.

    Второстепенная площадь.

    Если вам покажется, что вам мало места и комнат, то вы можете сделать двускатную крышу. Затем, утеплив кровлю крыши, вы обретёте прекрасный тёплый чердак.

    Отопление и вода.

    Конечно, вы можете не заморачиваться, и носить воду из колодца. А можете, ещё в процессе заложения фундамента, проложить под ним водопроводную трубу. Одни конец этой трубы выходит на улицу, а другой – в подпольное помещение. Потом подсоединяется к насосу и качает воду. Выводит воду из дома можно с помощью технологического отверстия в основании дома.

    Вы можете поставить в доме батареи, используя технологический зазор. Но попробуйте найти гармонию с природой и поставить в доме дровяную печь. Для этого вам необходимо вовремя заложение фундамента заложить основание под печь.

     

    Современные материалы для внутренней отделки жилья

    Для чистовой отделки дома из бруса, используют специальные материалы. Они обеспечивают не только красоту внутри дома, но и безопасность проживания.

    Один из самых распространенных способов отделки стен из бруса — шлифовка поверхности, с последующим нанесением защитного покрытия. Так же весьма популярный материал для внутренней отделки — деревянная вагонка. С ее помощью можно обшить не только стены, но и потолок. Способ распространения такого материала может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

    Следующий материал, используемый для внутренней отделки брусового дома — сайдинг. Этот материал достаточно удобен и прост для монтажа, и доступен по цене. Но перед его применением дерево необходимо обработать специальным составом, препятствующим гниению.

    Мене распространенные материалы для внутренней отделки дома из бруса, это керамическая плитка и штукатурка. Сюда же можно отнести гипсокартон, несмотря на то, что он весьма дешевый и несложный в установке, а так же способен дополнительно утеплить строение.

    Индивидуальные дома

    Строительство домов по каркасной технологии позволяет в короткие сроки строить современное, энергоэффективное и недорогое жилье.

    Новые технологии и материалы наконец-то и у нас в стране приходят на смену бетону и кирпичу, как это произошло во всем прогрессивном мире несколько десятков лет назад.Каркас дома из бруса
    И действительно, зачем защищаться от воздействия окружающей среды с помощью каменных метериалов, свойства которых менее всего подходят для этого.

    Технология, которую применяет наша компания, вобрала в себя все самое эффективное и надежное, что есть на сегодняшний день в каркасном домостроении.

    Во-первых, это фундамент облегченного типа, так как общий вес заселенного здания учитывая снеговую и полезную нагрузки не превышает 450кг/м2.

    Это может быть ленточный монолитный фундамент сечением 600*300мм.

    Или винтового типа, глубина которого, зависит от глубины промерзания и уклона рабочей площадки. Работа по установке данного фундамента занимает 2-3 дня.

    Во-вторых, это каркас здания.

    Если он выполняется из пиломатериала то, прежде всего, необходим качественный материал. Наша организация использует материал надежных поставщиков, которые производят его на импортном оборудовании с минимально допустимыми отклонениями по геометрическим и прочностным параметрам. Естественно весь материал обрабатывается огнебиозащитным раствором.

    Основной элемент наружных стен это брус 150* 40мм, который ставится в виде стойки перпендикулярно плоскости стены. Изнутри на них горизонтально нашивается металлический профиль для крепления гипсокартона, поэтому общая толщина стены и утеплителя составляет 190мм.

    На внутренние стены используется брус 100*40мм.

    В конструкциях перекрытий пролетом до 4,2 метра используются доска 200*50мм, свыше уже применяется легкая тонкостенная оцинкованная металлическая балка из С-образного профиля.

    Так же применяем каркас из металлического тонкостенного оцинкованного перфорированного термопрофиля, так называемые ЛСТК, что обходится несколько дороже, чем дерево, но для магазинов, моек, СТО, многоквартирных домов этот материал незаменим. Сертифицированная высота зданий из данного материала - 3 этажа.

    Для сокращения сроков монтажа, на объект, приходят так же крупноузловые элементы, поэтому скорость монтажа дома даже выше, чем при деревянном каркасе.

    И в том и другом случае на стройплощадке практически не применяется тяжелая погрузочно – разгрузочная техника, звено из четырех-пяти человек успешно справляется с весом поступающих элементов.

    В-третьих, это самый эффективный утеплитель - эковата, который на западе применяется более 70 лет, а у нас с начала 2000 годов. Этот материал на основе целлюлозы, как нельзя лучше подходит к каркасной технологии строительства.

    Эковата - «дышащий» утеплитель, у него отличная паропроводимость, поэтому даже в доме с металлическим каркасом, микроклимат как в доме из деревянного бруса.

    Одно из главных достоинств эковаты, это ее работа с естественной влажностью, которая по исследованиям Института Термоизоляции г. Вильнус, в зимний период колеблется в наружных стенах от 9 до 14%.Эковата до 22,5% увлажнения работает со 100% эффективностью, а утеплители на основе минваты при 1% увлажнения теряют 8% свойств теплопроводности.

    Так же эффект эковаты усиливается в виду того, что она задувается в полости стен каркасного здания специальным аппаратом, при этом не оставляя щелей и зазоров. В вертикальных плоскостях объемный вес эковаты составляет 70 кг/м3, а в горизонтальных (пол, потолок) 35-45 кг/м3.

    Эковата не подвергается воздействию грызунов, насекомых и грибков в виду присутствия в ее составе антисептиков безопасных для человека. В ней нет волокон, способных вызвать у людей аллергические реакции.

    Класс пожаробезопасности Г-1, хотя при сравнительных испытаниях пламенем мощной газовой горелки, пенопласт прогорает через 10 секунд, минвата (класс пожаробезопастности НГ - !) через 6, а эковата на 44 секунде не прогорев, просто выпала под напором пламени из специальной рамки.

    В-четвертых, современные облицовочные материалы.

    Их выбор очень большой. Это может быть ОСП (ориентированно-стружечная плита) с последующей штукатуркой, блок-хаус (имитатор цилиндрованных бревен), керамогранит, облицовочный кирпич, сайдинг, фиброцементные плиты и многое другое.

    Ввиду того, что при производстве работ отсутствуют «мокрые» процессы, сроки строительства в зимний период практически не отличаются от летнего.

    В целом на возведение дома под чистовую отделку площадью 100м2 звено из 4-5 человек затрачивает от 2 до 2.5 месяцев.

    Энергосбережение готового объекта очень высокое, затраты на отопление 100м2 при использовании электрокотла в зимний период составляют 2,5-3 тысячи рублей в месяц. Температура теплоносителя в системе около 55 градусов С, при температуре «за бортом» --25-30 градусов.

    Дом в г.Берёзовский. 150 м2

    Стоимость одного квадратного метра объекта составляет 19000 рублей куда входит:

    1) фундамент ленточного или свайно-винтового типа
    2) присоединение к наружным сетям до 15 п.м. канализации и водопровода
    3) утепленный каркас с наружной и внутренней облицовкой
    4) внутренняя разводка канализации и водопровода
    5) электроразводка с вводным щитом
    6) финишная отделка фасада - виниловый сайдинг
    7) пластиковые окна
    8) кровля - металлочерепица
    9) входная металлическая утепленная дверь

    Мероприятия по защите древесины от гниения и возгорания

    Гниение древесины происходит под влиянием грибков. Грибки - дерево - разрушающие грибки питаются органическими веществами древесины. В это время происходит химические изменения в составе древесины, это и вызывает резкое ухудшение свойств древесины. Процесс гниения приводит древесину в негодное состояние. Грибки как живые организмы развиваются при определённых условиях. Влажность свыше 20 %, температура до 50 градусов С, кислород эти составляющие определяют условия для развития грибков.Деревянный каркас своими руками
    Конструктивная защита от загнивания. Конструктивная защита древесины - создать влажностной режим эксплуатации мене 20 %. Каркас дома или несущие конструкции должны быть хорошо проветриваемыми. Иметь доступ к деревянным конструкция для периодического осмотра.
    Гидроизоляционный слой в местах соприкосновения деревянных конструкций с грунтом, бетоном, массивными металлическими частями.
    В ограждающих элементах находящихся в зонах изменения температур образуется конденсат - из-за этого несущие деревянные конструкции следует располагать либо в отапливаемом помещении либо вне его. Ограждающие конструкции каркаса фахверка должны иметь продухи для вентиляции древесины, что будет обеспечивать быстрое высыхание. Холодный воздух выходит под низ, сырой и тёплый воздух на верх под канёк. Для отвода атмосферных вод от деревянных покрытий устанавливается венчающий карниз или широкий свес. Для защиты от косого дождя.

    Химическая защита древесины от гниения
    Антисептирование является основным мероприятием по защите от гниения, рассчитанным на весь срок службы древесины.
    Антисептики разделяются на три группы: маслянистые, органорастворимые и водорастворимые.

    Защита от возгорания

    Возможность применения древесины для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, а также необходимость специальной огнезащитной обработки ее для получения трудносгораемых, трудно возгораемых или защищенных от возгорания деревянных элементов определяется указаниями действующих противопожарных норм в зависимости от назначения зданий и сооружений, их этажности, огнестойкости примыкающих конструкций, пожарных разрывов и тому подобных факторов.
    Химическая защита от возгорания. К трудновозгораемым относятся деревянные элементы, пропитанные водными растворами огнезащитных солей в цилиндрах под давлением с поглощением сухой соли до 75 кг на 1 м8 древесины.                                    

     

    Технология строительства каркасного дома своими руками

    https://

      Так почему же именно каркасно-рамочный способ? Данный метод обладает значительным преимуществом, а именно быстротой возведения стен дома, а также ввода дома под крышу. Этот способ не предусматривает использование в процессе работ грузоподъемной техники. Данный метод универсален тем, что в процессе возведения каркаса сохраняется возможность проводить корректировку архитектурного планирования дома. Естественно, материальные и временные затраты при этом увеличатся. Каркасные стены обойдутся в полтора-два раза дешевле, нежели стены из бруса либо бревен.
    Однако данному способу присущи и некоторые недостатки, к которым относится вероятность проникновения грызунов в простенки дома, а также немалое число соединений и элементов самой конструкции каркаса дома.

    Для того чтобы возвести стены и крышу дома каркасно-рамочным методом необходимы следующие строительные материалы.

        обрезная доска, ширина которой составит не менее 10 см, а толщина – 5 см, которая используется для устройства стропил крыши и стоек каркаса;
        для устройства нижней обвязки каркаса потребуется брус сечением  10×15 см;
        для верхней обвязки и угловых стоек каркаса необходим брус сечением 10×10 см;
        для потолочных балок потребуется брус сечением 10×8 см;
        для обрешетки дома и обшивки стен потребуются обрезные доски толщиной 2,5 см и шпунтованные доски толщиной 2 см.

    Из всего разнообразного ассортимента кровельных материалов лучше выбрать асбоцементный шифер. Такой шифер стоит на порядок ниже, чем остальные кровельные материалы, к примеру, ондулин, мягкая черепица, металлочерепица либо кровельное железо. К тому же выбор асбоцементного шифера не повлечет за собой необходимость найма бригады кровельщиков, так как особых навыков по укладке этого кровельного материала не требуется, таким образом, сэкономив денежные средства.
    https://

    Закупку строительных материалов для конструкции дома, а именно деревянных деталей в виде досок и бруса, следует производить заблаговременно. Это объясняется тем, что из-за достижения влажности древесины 60% и более требуется просушка бруса и досок, ведь при строительстве следует применять древесину влажностью, не превышающей 10-15%.

    Именно по этой причине доски и брус следует закупать за 2 месяца до процесса строительства. Оптимальными для закупки будут являться апрель или май для южных районов, а для северных – период закупки придется на май или июнь.

    Для просушки древесины без применения сушилок, то есть естественным способ осуществляется следующий порядок действий:

        выбор места для сушки, желательно тенистого и хорошо продуваемого ветром со всех сторон;
        следует уложить нижний ряд бруса либо досок на подкладки из бруса или бревна высотой от уровня поверхности земли не меньше 20 см. Ширина укладываемой пачки досок не должна превышать двух метров. Данное условие обеспечивает хорошее высыхание досок, которые расположены в середине пачки. Между подкладками расстояние должно составлять примерно 50-70 см;
        укладка второго и последующих рядов производится на подкладки в виде реек сечением 4×4 см либо 4×3 см, расстояние между рядами бруса или досок должно составлять не менее 4 см;
        поверх бруса и досок укладываются листы шифера (можно использовать б/у).

    Однако следует заметить, что расстояние между подкладками не должно превышать 70 см. А также очень важно соблюдать правильное расположение подкладок, а именно положение подкладок верхнего ряда должно располагаться строго над подкладками, которые в нижнем ряду.

    Производить закупку таких строительных материалов как рубероид, шифер и прочие, можно в любое время до процесса строительства, а также можно закупать прямо во время строительства в зависимости от потребности в каком-либо виде строительного материала.

    Далее будет поэтапно рассматриваться возведение каркаса, сама технология строительства каркасного дома своими руками от самого начала.

    Первый этап:
    Для устройства нижней обвязки каркаса необходим брус сечением 10×15 см. По краям бруса следует сделать выборку, предназначенную для того, чтобы соединить брусья между собой.
    Затем производится укладка брусьев на гидроизоляционном слое фундамента и осуществляется фиксация бруса на угловом соединении следующими удобными методами:

        следует просверлить отверстие в местах соединений брусьев. Диаметр отверстий должен составлять не менее 2 см. Затем в отверстие вбивается деревянный штырь – нагель, который должен выступать над брусом не менее чем на 8-10 см. Данное условие требуется для того, чтобы произвести последующую установку вертикальных угловых стоек;
        далее следует скрепить брусья между собой посредством гвоздей длиной не менее 15 см. По углам выборки вбивается по четыре гвоздя. Отступ от кромки бруса составляет 1,5 – 2 см.

    После того как произведено надежное соединение брусьев между собой, следует сделать пазы, предназначающиеся для вертикальных стоек. Расстояние пазов друг от друга составляет 50 см.

    Второй этап:
    Далее следует произвести установку стоек каркаса следующим образом.
    После завершения нижней обвязки следует приступить к процессу установки вертикальных стоек. Для этого следует произвести установку стоек из бруса 10×10 см.

    Далее внизу стойки, с торца, сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру нагеля. Глубина отверстия должна быть на 1 см больше, чем высота нагеля. Затем устанавливается стойка, которая крепится временными укосинами. Подобным способом производится установка всех остальных стоек, состоящих из досок толщиной 5 см, а шириной 10 см, что равняется ширине угловых стоек.
    После окончания установки угловых стоек следует притупить к установке остальных стоек в пазы, произведенные в нижней обвязке. При этом стойки должны фиксироваться временными укосинами.

    Третий этап:
    Для производства верхней обвязки используются брусья сечением 10×10 см. Брусья верхней обвязки соединяются между собой так же, как и брусья нижней обвязки. Пазы, предназначенные для стоек в верхней обвязке, следует располагать соответственно над пазами нижней обвязки. Если не соблюдать данное условие каркас дома может получиться с перекосом.

    Фиксация стоек с верхней обвязкой требуется производить следующим способом: два гвоздя вбиваются в верхнюю плоскость бруса обвязки, причем глубина входа гвоздей в стойку составляет не менее 10 см, следовательно, нужны гвозди, длина которых составит не менее 15 см.

    Четвертый этап:
    После завершения работы по устройству каркаса следует при помощи строительного уровня и отвеса выставить каркас и зафиксировать его посредством укосин, причем после этого следует демонтировать временные укосины.

    Следует обратить внимание на то, что при осуществлении установки стоек должно быть соблюдено более расстояние между стойками в том месте, где будут располагаться дверной и оконные проемы.
    Установление потолочных балок из бруса сечением 10×8 см производится на расстоянии друг от друга, составляющем 50 см., таким образом, чтобы потолочные балки совпадали со стойками каркаса. В данном случае получается четкая передача нагрузки по несущим элементам перекрытий и стен. Потолочные балки должны располагаться по наименьшей ширине дома, например, если дом 11×9 м, тогда балки должны располагаться по ширине 9 метров.

    Внутри дома под потолочными балками следует произвести установку опорных стоек. Опорные стойки должны располагаться в соответствии с перегородками в доме.

    Следует выпилить на концах балки паз, ширина которого должна быть равна ширине бруса в верхней обвязке, а глубина которого должна равняться половине ширины балки. После установки балки на место следует зафиксировать ее посредством гвозде длиной 15 см.

    Если необходимо, то при расстоянии от вспомогательной опоры до несущей стены, превышающем 4 м можно уложить потолочные балки из брусьев 15×10 см либо же совместить между собой доски, для чего следует произвести укладку досок друг на друга, а затем просверлить в них сквозные отверстия и скрепить их между собой посредством болтов.Каркасный дом своими рукамиУстройство крыши.
    Для стропил можно использовать доски, толщина которых составляет 5 см, а ширина – 10 см. Для обрешетки можно использовать доски шириной от 10 см и толщиной 2,5 см.
    Стропила следует установить под углом около 45-50 градусов. Стропила могут собираться как на доме, так и на земле.

    Первый этап:
    Стропила закрепляются между собой в верхней точке в виде торцевого соединения посредством гвоздей длиной 15 см. Далее. Отступая от верхнего соединения стропил примерно 50-60 см, они дополнительно крепятся между собой посредством доски в виде буквы «А», толщина которой может достигать 2,5-3 см. Нижние концы стропил укладываются на стену дома, делая выпуск в 20 см.

    Первым делом устанавливаются крайние стропила, которые крепятся к стенам дома посредством гвоздей длиной 20 см. Крайние стропила могут дополнительно укрепляться при помощи двух укосов: один край крепится к стропильной доске, другой край крепится к потолочной балке. Затем устанавливаются стропила в центре дома, и поверху набивается коньковая доска, с помощью которой стропилам придается прочное соединение между собой. После выполнения данной работы следует установить остальные стропила. Они крепятся таким же способом, как и средние стропила.

    Расстояние между стропилами, как и у стоек каркаса, должно быть 50 см.

    Второй этап:
    Далее выполняется обрешетка. Доски для обрешетки настилаются при расстоянии около 5 см друг от друга, делая выпуск за крайние стропила около 20-25 см. Доски обрешетки крепятся гвоздями длиной 6 см. К каждой стропильной ноге крепятся по два гвоздя.

    Третий этап:
    Сверху обрешетки настилается рубероид, рулоны которого расстилаются по вертикали, производя напуск не менее 10-15 см. Рубероид крепится к обрешетке посредством небольших гвоздей с широкой шляпкой.

    Четвертый этап:
    При осуществлении выбора кровельного материала можно остановиться на 6-ти волновом шифере, который проще укладывать в одиночку, нежели 8-ми волновой шифер. Укладывать листы шифера следует начинать с тыльной части дома. Данное условие требуется с той целью, чтобы с лицевой стороны дома не были так заметны места соединения листов шифера. Шифер укладывается с нижней части крыши. Порядок укладки таков: в первом ряду укладывается четыре листа, во втором ряду укладывается одним листом шифера меньше и далее в том же духе. В последнем ряду у конька крыши должен получиться один лист шифера.

    При осуществлении укладки первых трех рядов следует очень внимательно контролировать то, насколько ровными выходят ряды. Так, в том случае, если вовремя не обнаружить отклонение от ровной линии одного из рядов шифера, тогда весь процесс перекрытия крыши придется начать заново. Крепить листы шифера следует посредством специальных шиферных гвоздей. При продольной укладке напуск листов шифера второго ряда на листы шифера первого ряда дожжен составлять не менее 10 см. При поперечной же укладке напуск должен быть не меньше чем на одну «волну».

    Выбор такового способа устройства кровли может осуществляться по следующим причинам. Во-первых, чтобы возвести кровлю такого типа, не потребуется большое количество стройматериалов, следовательно, не возникнут большие материальные затраты. Во-вторых, данный способ кровли довольно прост и не потребует найма бригады строителей, что естественно также не повлечет за собой дополнительных материальных затрат.

    Наружная обшивка стен каркаса:
    Чтобы произвести наружную обшивку стен дома потребуются следующие стройматериалы:
    - обрезная доска, шириной 15 см, а толщиной 2,5 см;
    - обрезная шпунтованная доска, шириной 10-12 см, а толщиной 2 см;
    - фанера толщиной 5 мм;
    - магнезитовые плиты, OSB.

    Осуществление расчета площади стен каркасного дома
    Данный пример расчета необходимого числа досок, выраженного в квадратных метрах, производится для дома с параметрами 9×11 м, высотой стен – 3 м, при наличии пяти окон 1,5×1,2 м и входной двери 0,9×2,2 м.

        следует произвести вычисление общей площади стен дома. Составляется простейшая формула: берутся две стены дома, шириной 9 м и высотой 3 м, далее высота умножается на ширину, то есть 9×3=27 квадратных метров.
        Следовательно, площадь двух стен составляет 54 кв.м. Затем рассчитаем площадь двух других, боковых от фронтона стен, а именно 11×3=33 кв.м., следовательно, площадь этих двух стен составляет 66 кв. м.;
        из получившейся общей площади стен вычитается значение площади окон и дверей дома. Площадь одного оконного проема  составит 1,5×1,2=1,8 кв.м. Далее полученное значение умножается на количество окон в доме, то есть пять. Следовательно, 1,8×5=9 кв.м.;
        далее следует рассчитать площадь дверного проема, следовательно, 0,9×2,2=1,76 кв.м.;
        из значения общей площади дома, равной 54+66=120 кв.м. следует вычесть значение площади дверного и оконных проемов, а именно 120-1,76-9=109,24 кв.м. Итак, получаем площадь стен, которая подлежит обшивке, а именно 109,24 кв.м.

    Расчет необходимого числа досок
        шпунтованная доска, шириной 10 см, длиной 6м либо 4 м. Ее площадь составит 0,6 кв.м либо 0,4 кв.м.4
        следовательно, требуемое количество досок составит 182 (273) штуки. Данное количество получилось в результате следующего расчета: площадь дома, которая подлежит обшивке досками, делится на площадь одной доски, то есть 109,24/0,6 (0,4).

    Для большего удобства доски распределяются на необходимое число на каждую стену и на три стены, а именно лицевую и боковую. Следует обрезать по размеру стен все необходимое количество досок. Задняя стена обшивается в последнюю очередь в силу того, что для ее обшивки можно использовать уже оставшиеся обрезки досок после процесса обшивки боковых и лицевой стен дома.

    Первая доска крепится к закладному брусу каркаса. Перед капитальным закреплением доски ее следует выровнять по горизонтали посредством строительного уровня. Доска крепится к каждой стойке с помощью гвоздей не менее 5 см. На каждую стойку требуется два гвоздя. Необходимо, чтобы доски плотно вставлялись в паз – шип для обеспечения плотного стыка. Для этого потребуется деревянный молоток, который необходим, чтобы постукивать по верхней доске при процессе ее посадки на ниже располагающуюся доску. Данное действие может производиться также при помощи обычного молотка, однако, с применением деревянной подкладки.
    Очень важно, чтобы доски были сухими без грибковых наростов и гнилостных образований.

    Деревянные материалы для каркасных домов.

    Естественно все в дальнейшем перечисленные материалы, которые используются в строительстве каркасных деревянных домов – это пиломатериалы из дерева. Что такое пиломатериалы?
    https://

    ПИЛОМАТЕРИАЛЫ - это продукт распиловки стволов деревьев на изделия определенных размеров (толщина, ширина и длина), качества и влажности. Основным отличием пиломатериалов от бревна или сруба, есть наличие, как минимум двух плоско-параллельных плоскостей. Являются основным материалом в строительстве каркасных домов, их составляющая часть от всего объема материалов – более 60%.

    Различают два основных вида пиломатериалов:

        необрезной пиломатериал - полученный в результате продольно- параллельного деления кругляка на пласти. Всегда в не обрезных пиломатериалах есть присутствие коры в двух противоположных плоскостях, часто эти плоскости не являются параллельными.
        обрезной пиломатериал - это материал из древесины, который обрезан на лесопильном оборудовании с четырех сторон. Все противоположные стороны такого изделия всегда будут параллельными.

    Производство пиломатериалов осуществляется на лесоперерабатывающих комбинатах. На этих предприятиях используется специализированное ленточнопильное, круглопильное оборудование или как говорят в народе – пилорамы.Устройство нижней обвязки каркаса с фото
    Для строительства каркасных деревянных домов используются как обрезные так и необрезные пиломатериалы.

    Выделим основные типы изделий использующиеся для монтажа каркасов стен и крыш каркасных деревянных домов:

        ОПАЛУБКА ДЛЯ БЕТОНА. Несмотря на то, что Ваш будущий каркасный деревянный дом будет построен из дерева, все-таки его строительство не сможет обойтись без самого главного. Конечно же это фундамент. Часто для заливки фундамента из бетона используются опалубки смонтированные из недорогих досок. В данном случае можно использовать пиломатериалы обрезные не высокого качества с включением синевы, обзола, червоточины и т.д. – на фундаменте это никак не скажется. После разборки опалубки доски будут искарежены, лопнувшие в бетоне и с гвоздями. Этим доскам нужно будет найти какое-то иное применение, отличное от строительства каркасного дома.

        МАУЭРЛАТ - один из основных элементов кровельной системы каркасного деревянного дома.
        Это как правило обрезной брус, уложенный сверху по периметру наружных стен дома. Мауэрлаты используются в качестве нижней опоры для будущих стропил крыши. Основная роль мауэрлата в каркасе крыш – распределить сосредоточенную нагрузку, передаваемую точками опирания стропила на всю площадь верхней части стен и вместе с этим связка крыш каркасных деревянных домов к несущим стенам. Крепление мауэрлатов производится с небольшим отступом от внешних кромок стен.

        РЕЙКА МОНТАЖНАЯ. Рейка монтажная деревянная является неотъемлемой частью материалов для строительства каркасного деревянного дома. По сути рейки монтажные деревянные – это те же пиломатериалы обрезные, но в маленьких сечениях. Основное предназначение реек монтажных – это крепление и монтаж декоративных и защитных покрытий, отделочного материала из древесины: вагонка, блок-хаус, имитация бруса, плита цсп и осб, другие обшивочные материалы. Стандартные размеры монтажной рейки деревянной - 20х40; 30х30; 30х40; 30х50

    ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

        ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. Деревянные входные двери как правило в бюджетном варианте лучше всего подобрать из сосны или ели, так как сам каркасный деревянный дом на 90% будет выполнен тоже из хвои – сосна или ель. В таком изделии, как двери, этот материал заработал очень серьезную положительную репутацию во многих аспектах одновременно: прочность, надежность, долговечность, эстетичность, практичность. И наконец ничто не опьянит так сильно, как цена массивных входных деревянных дверей вместе с вышеперечисленными достоинствами. 

    Рассмотрим как устроен каркас дома из бруса Все наружные стены и межкомнатные перегородки, межэтажные перекрытия и кровля имеют практически одинаковое устройство: каркас из деревянного бруса обшит с двух сторон листовым материалом, а пустоты внутри заполнены высокоэффективными теплоизоляционными материалами.

    Как скелет является основой тела человека, так и деревянный каркас формирует силовую схему будущего дома. Это касается в первую очередь наружных и внутренних (межкомнатных) стен, а также кровельной части сооружения.Каркас дома
    Стоит отметить, что цельный брус не всегда применим в элементах межэтажных перекрытий или кровельных стропил. Если, к примеру, в проекте имеются большие пролеты (более 4-4,5 м), то лучше отказаться от использования цельного отрезного бруса. Объясняется это следующим.

    Во-первых, тяжело найти цельный брус необходимого сечения и длины (более б м), с равномерной структурой, без механических изъянов и повреждений. Во-вторых, такой брус будет обладать значительной массой, и для оперирования им на строительной площадке понадобится привлечение подъемной техники. 

    В некоторых районах это может быть затруднительным, а по критериям стоимости - и вообще невозможным. В-третьих, несмотря на свои размеры, цельный брус не будет достаточно прочным и устойчивым к прогибам и провисаниям. Но не стоит отказываться от архитектурных замыслов и изюминок планировки. Выход есть! Даже два - клееный брус или конструкционная двутавровая балка.

    Строительство дома из бруса: внутренняя отделка

    Как правило, строительство жилого дома не ограничивается лишь укладкой фундамента, возведением стен и крыши, установкой окон и дверей. После этого в доме необходимо провести все необходимые виды отделочных работ, и лишь тогда он становится пригодным для проживания.
    И очень часто эти работы не менее сложные и длительные, чем основные виды строительных работ. И лишь по их завершению можно приступать к оформлению внутреннего интерьера жилища.
    Современная внутренняя отделка состоит из следующего комплекса работ: проводка необходимых коммуникаций, монтаж электрооборудование, отопительной системы, отделка стен, полов и потолков, установка сантехнического оборудования.
    Современные материалы для внутренней отделки жилья
    Для чистовой отделки дома из бруса, используют специальные материалы. Они обеспечивают не только красоту внутри дома, но и безопасность проживания.
    Один из самых распространенных способов отделки стен из бруса — шлифовка поверхности, с последующим нанесением защитного покрытия. Так же весьма популярный материал для внутренней отделки — деревянная вагонка. С ее помощью можно обшить не только стены, но и потолок. Способ распространения такого материала может быть как вертикальным, так и горизонтальным.
    Следующий материал, используемый для внутренней отделки брусового дома — сайдинг. Этот материал достаточно удобен и прост для монтажа, и доступен по цене. Но перед его применением дерево необходимо обработать специальным составом, препятствующим гниению.
    Мене распространенные материалы для внутренней отделки дома из бруса, это керамическая плитка и штукатурка. Сюда же можно отнести гипсокартон, несмотря на то, что он весьма дешевый и несложный в установке, а так же способен дополнительно утеплить строение.
    Основные правила внутренней отделки дома из бруса
    В первую очередь, перед нанесением отделочного материала, дерево необходимо тщательно отшлифовать и обработать специальным антисептическим раствором. Далее необходимо установить отопительное оборудование, а так же двери и окна. Так же при необходимости проводится гидроизоляция и теплоизоляция полов.
    После этого все необходимые коммуникации скрываются, и можно приступать непосредственно к отделочным работам внутри дома. Начинать их лучше всего с отделки потолка, затем переходя на стены.

     

    Похожие товары

     
    Как сделать циркулярную пилу своими руками: схема и подробное описание. Какую пилу выбрать?
    Вы строите или уже построили дом. Каким бы он ни был, большим или маленьким, чтобы в нем было уютно и тепло круглый год, необходимо надежное и удобное отопление.
    Купить мини пилораму M5 – это значит купить более усовершенствованную версию, существующую с 1989 года.
     
    Компания "Евросруб" строит дома из бруса, бани из бруса, применяя в строительстве брус естественной влажности.